20世纪70年代牛仔裤进入中国

　　步入20世纪70年代，牛仔装成为全球性集体潮流。无论是工人、职员，还是经理，甚至总统都对其“爱不离身”。牛仔裤魅力发烧。主要也要拜“猫王”艾尔维斯-普雷斯利和马龙-白兰度等明星所赐。正是因为他们。以及20世纪70年代风起云涌的朋克(Punk)风潮，让牛仔裤转化为摇滚、叛逆、独立和自由的象征。

　　此时，牛仔裤文化成为市场主流，时装设计师开始设计牛仔服饰。YSL的高级成衣展、皮尔-卡丹的服装发布会，都开始接纳牛仔装。尤令其他服装羡慕的是，在1976年美国两百年国庆之际，牛仔裤被作为美国人对人类服饰文化的贡献送进迈阿密的国家博物馆，载入美国史册。

　　这时期的牛仔裤外观发生了较大变化。最明显的特点是传统的瘦身裁剪裤管演化为喇叭造型。即牛仔喇叭裤，裤管的宽度前所未有。因此，当时是由强调体形的瘦窄的大喇叭裤管型牛仔及彩色牛仔唱主角。装饰、面料，色彩，后整理等方面的新手法更加层出不穷，牛仔裤的流行因而一日千里，进入了一个崭新时代。

　　同一时期。随着中国的改革开放。牛仔装涌入了中国的市场。它的中性化特征渐渐被刚从“文化大革命”中苏醒的中国人接受，在中国掀起牛仔大喇叭裤的风潮。然而这种臀部滚圆裤腿扫街的裤子，另那个时代的老一辈难以接受，甚至出现了替天行道的剪刀手，在街上看到这种牛仔裤便剪无赦。歌手艾敬的歌曲《艳粉街》记录了这一幕：“有一天一个长头发的大哥哥在艳粉街中走过，他的喇叭裤时髦又特别，他因此惹上了祸，街道的大妈押送他游街。他的裤子已经扯破，尊严已剥落。脸上的表情难以捉摸……”