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设计师访谈录 25年的时装纪行

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-06 16:11 来源: 周末画报

  不是所有时装屋都幸运到可以长盛不衰。Dries Van Noten却已经低调安静地走过了25年。也不是所有设计师都像他一样,始终坚持不懈地探求自己的道路。在这1/4世纪里,这位“安特卫普六君子”之一以堪称“时装纪行”的笔法,遍寻了世界各国的民族文化,用自己的设计语言和印花美学将这些文化瑰宝带到了T台和女性的裙摆上,赢得了市场和口碑的双重胜利。我们也特地探访了他位于比利时安特卫普的总部,请这位设计师来探讨这25年来,他对于时尚、女性、文化以及世界的观察。

Dries Van Noten 25年的时装纪行Dries Van Noten 25年的时装纪行

  这是一个大部分人不以为意的事实,可能Dries Van Noten不是大部分女性会脱口而出的最喜爱设计师名字,但喜欢时装的女士们,每一季总会不经意地买下他设计的服饰。事实胜于雄辩,他设计的是女性喜欢穿的衣服。不说不知,他是巴黎Le Bon Marche近年卖得最好的女装品牌。

  我问过不少身边的女性们,她们最喜欢的时装设计师是谁,答案总是Miuccia Prada、Alexander McQueen或是现在Balenciaga的设计师Nicolas Ghesquiere。在被问的一刹那,不知为何大家都想不起DriesVan Noten,但一说到他,所有人又会立即响应,而且当中有不少也是忠实粉丝,最厉害的一点在于喜欢Dries Van Noten衣服的人的年龄层面,可以从20岁到60岁不等,这可不是那么容易办到的事。

  25年转眼便过去了,原来Dries Van Noten这个品牌已经诞生了25年,这一趟我们《周末画报》特别造访了品牌位于比利时安特卫普的大楼,这里是Dries Van Noten的工作室、showroom、总办工室、打版房以及一切品牌的核心部分。在这里我们可以找到品牌多年来的经典设计、非常眼熟的剩下来的经典图案布,甚至是每一双曾经在天桥上模特儿们穿过的鞋,还有大量设计师本人从世界各地搜括回来的古董家私。

  以前曾跟人讨论过,若要真正了解一个人的品味,单凭衣着与举止是不够的,到他的家走一趟,便可以对他的品味了如指掌,这一次到过Dries Van

  Noten的总部,也有相同的感觉,整个大楼一点也不见凌乱,即使是工匠们工作的地方,一切也是十分有条理,所有的对象,也带着一份安静的感觉,就好像Dries Van Noten本人一样,你永远都会觉得他是多么有礼而得体。

  实际上,作为城市的安特卫普也和它在时装上的地位颇为不同,在这里充满了安静宁和的感觉,不同于伦敦的阴郁、巴黎的另类、米兰的华丽以及北欧末世狂欢的氛围。但只有在这里,你才不会奇怪会孕育出Dries Van Noten这样懂得女人心理的设计大师。

  MW=《周末画报》 DVN=Dries Van Noten

  MW:快速时尚改变了每年仅两次的时装秀发布,你如何看待目前的时装体系?

  DVN:这个问题我考虑过很多次,事实上,许多日本顾客也希望我们能以四季划分的模式进行设计销售,不仅是时装周上春夏和秋冬季的成衣系列。然而,设计四个系列意味着需要更多的时间,不是拍桌子说这季做图案就完事了。我们需要召集所有同事,通过来自世界各地的不同面料来诠释女性的精神和个性。我们派同事去日本、印度、乌兹别克斯坦收集面料、挑选花样,甚至带回所有尺寸的纽扣。

  MW:你不仅是一位设计师,也是一位成功的商业运作者。身兼两职有什么优势和困难吗?

  DVN:1990年代末, 我们经历了非常困难的一段时期,所有设计师都跑去大集团工作,包括Ji lSander、Alexander McQueen等。我承认这就是时尚界的生存方式。对于那个年代来说,时装只有一个风格。好在这些人最后带出了不同类型的设计风格。接着,无论是把全身贴满标签,或身着黑色套装、暗色系的日式服装,总之人们开始逐渐展示不同的“时髦”。这很好,不要盯着一种风格,人们应该去寻找自己的时尚出路。我们和Chanel、某些日本品牌一样,都是时装品牌,也会在网上出售一些相对年轻的或仿旧系列,这是比较好的方面。

  MW:你认为25年间女性在心理和思想上有何转变?

  DVN:女性对时尚更理智了,她们知道自己要什么,在服装的选择上也更自由。仿佛二战时期资源匮乏的年代,那些日复一日都保持优雅的欧洲女性将所有能穿的服饰集合上身。并且,在设计服装时,我通常考虑的不是潮流,而是如何做出新颖的款式。

  MW:以往设计师常会做一些Total Look,人们也会选择这样整套的服装来凸显优雅。但最近好像更关注混搭了。Total Look还会回潮吗?

  DVN:有部分系列, 我会建议顾客买下To t a lLook。因为我在每个分开的细节上,都非常注意剪裁,然后通过整体拼贴达到修身的效果。所以那时你将要买下整套服装,甚至是鞋包等配饰。否则单一的上衣或裤子很难显示剪裁效果,这关乎整体的视觉感。对我来说,这样的全套装扮也更有个性。但对有些人来说,他们选择整套装扮仅仅是为了让自己看上去更稳重。

  MW:在你的设计中,为何总有一丝女性特质?

  DVN:很难说我的设计就是这样或那样。一切都是自然而成,我从一些小的材料开始寻找灵感,然后把它放大再放大。那些老套的事前计划,例如这季我们将要做什么主题,大概会是什么样的风格,都不会被纳入我的创作流程中。尽管我也希望这样跟着计划走,毕竟这样会简单很多,但我的创作思路并不是这样,我比较喜欢和别人不断交流创作。和团队一起想象是件很有趣的事,你可以最大化地梦想怎样怎样,最后,我们再把提出来的各种元素规整起来,分配到系列中,有的比例会占得大些,有的可能得暂且忽略。这也就是为什么我总想有个个性急躁的助理的原因。

  MW:所以你的系列大部分都是碰撞出来的?

  DVN:可以这样说,但我觉得更像是一个进化的过__程,在不断思考间我们会把好的留下来,不好的便删掉,这样慢慢地一个系列的感觉便会走出来,而且这样设计出来的服饰也会更完整。

  MW:你经常去旅游吗?

  DVN:过去一直是,现在我则尽可能待在家里。我不认为从比利时到巴黎,就是旅游了。午饭时间,我也是在火车上工作。所以如果这是所谓的旅游的话,那我是常客了。

  MW:你的品牌是凭借什么力量吸引亚洲客户的?

  DVN:我也会关注那些传统的东西,那些产生美的技巧,所以我经常和印度员工沟通。但我希望设计趋向现代与未来。有时候,你会觉得1920年代的服装很美,但你会穿上街吗?不会,人们的生活环境已大不相同,保暖又具现代感的衣服更被人接受。

  MW:女性设计师设计女装时更注重女性穿着感受,但男性设计师设计女装时更喜欢强调一种力量,所以一般在形象上会很突出。但你的设计总给我一种熟知女性需要的感觉。

  DVN:我不觉得男性设计师必须了解女性的需要,我没有缪斯,没有偶像,没有灵感人物。我只是以个人的视角观察女性罢了。觉得是对的,便做这样的设计。

  MW:你能记住自己的每款设计吗?

  DVN:我能记住很多年前的每款设计,却记不清6个月前的设计了。这挺好的,若干年后,如果我还能记得那些款式,可能就是时装界回潮的时候。同时,我也能重新定义设计的缺点及优点。

  MW:你的灵感一般来自哪里?

  DVN:很多,观察人群、会见顾客、观展等等,包括现在和你的对话,或多或少都有影响。有时候,我的团队也会提些意见。比如1970年代,但我们只是希望在一两个细节中小小体现就好,而不是完全回潮设计。有一点很重要,你必须清楚,不能做哪些,这比你需要做哪些还重要。

  MW:有想过做一个关于自己或品牌的展览吗?

  DVN:我把它当作一件很严肃的事考虑,但现在还不是时候,等我的设计生涯结束后做个展览会更恰当。现在是从婴儿走向成熟的阶段,每季都在不断成长,系列会越来越有趣。当公司的规模变大后你能有更多的选择权,我可以选择更多的图案花布、有自己的工作室、在印度有一批员工研究手工制作和民族元素,同样这些事每天也都围绕着我。

  MW:很多品牌会出售包、饰品,你却是为数不多的只靠出售衣服来盈利的品牌,关键在哪?

  DVN:相对于其他品牌大约6%的服装销售,DriesVan Noten大约只有6%的销售比例是配饰。我是时装设计师,也需要设计配饰。配饰很重要,服装需要它们的衬托及正确的搭配。但对我来说,服装更重要,并且我喜欢偏实用的东西。

  MW:为什么Dries Van Noten从来不打广告?

  DVN:1983年创立品牌时,为了打响名气我曾经设计了7个偏商业的系列,包括牛仔裤、T恤、牛仔衣、童装等等。2年后,我们慢慢壮大,想做一些宣传,但经费只够在法国版《Vogue》上登一页。当时很无奈,我们始终不可能只在一本杂志上宣传。随着系列越做越好,其他杂志也会报道我们,但我们却无法在他家投广告,这样势必会引起争执。所以最后我们便索性都不打广告了。然后6到7年后,我只做主线系列,并且越来越得心应手,人们从时装周上了解我们新的成衣系列,有购买的欲望,这时将是纯粹的对衣服的喜欢,而非品牌或名字。另外,做广告经常也有许多框架,你需要选择模特的身形、肤色、年纪,这不是我设计的初衷,我也不想为我自己的设计定下特定的客户群。

  MW:现在我明白女性喜欢你服装的原因了,她们在你的衣服中找到了自己。

  DVN:我认为是“我觉得适合!”这样的感觉非常重要。

  MW:现在出现很多街拍达人、博主,他们成功吸引了不少目光。但并非真的有品味。

  DVN:他们非常有个性,这是从他们的视觉中表现出来的。不管有没有搭配错误,至少有一点是肯定的:他们把所有的可能都穿在了身上。我也喜欢把很多元素结合一起,但结果往往出错。这更像造型师的工作,不断在模特身上搭配,以达到最佳效果

  。作为设计师,我会花很长时间去筛选。

  MW:有没有做设计做到厌烦的时候?

  DVN:经常,特别是时装周刚结束的几天。但也可以把它当作转机,放松一下顺便找寻新的灵感。

  MW:有没有想过先停止一段时间?

  DVN:这是每个时装设计师的梦想,特别是新一季又要开始的时候。但时装界的可怕之处就在于每6个月要做一个新系列。

  MW:你是如何看待现在的一些设计师,一旦成名后,立马打造自己的时装屋并以自己名字命名品牌的现象?

  DVN:在纽约,有很多设计师依赖某些大集团正做着自己的系列。这对时装界来说,会有更多选择的方向,我觉得不错。

  MW:你的设计中会带一些复古的元素,但你又非常强调现代感。

  DVN:从1980年代到20世纪,新的事物发展太快了,但有时候人还未跟上这个速度,特别在21世纪。回溯过去、挖掘过去对人们来说似乎更有趣,不是复制,更像延续某种理念,创造新的感觉。

  MW:你有收集古着的爱好吗?

  DVN:我不是常常买,但有时会去郊区的小集市或跳蚤市场寻找些有价值的东西,微小但有工艺性。在香港店铺中,那些古董沙发都是我收藏来的,巴黎店的也是,在我这幢楼内的古董家私也是我在不同的地方慢慢搜集回来的。

  MW:你似乎很喜欢印度工艺?用现代的手法结合古老的技巧。

  DVN:这是一种结合,我可不喜欢生活在过去,只是想尽可能保留一些精华。但我觉得可能会有一点条件约束,这是要思考的问题,要怎样应用这些技巧是重点,目前中国可能也有这样的情况。中国也有很多非常精彩的古老技巧。

  MW:你对中国市场的看法如何?

  DVN:中国是一个非常有趣的市场,我无法匆匆而过,需要深入观察。中国的速度很快,但对我来说,以快打快不一定是上策,我始终比较注重慢慢观察再作考虑,慢慢发展才是我品牌的步伐,我也希望我的顾客们是会花点时间欣赏服饰设计的人。

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