惊喜不再的纽约时装周 斯人已逝

　　张海伦

　　过去马戏团进城时纽约街头常有这种有趣的场景：象群摇着长鼻子，晃动着笨重的身躯在中城随意走动。即使是最漠然的路人也会被这略带突兀的怪趣景致所吸引。是否看过马戏表演倒显得不那么重要了，光是身处其中已让人兴奋不已。时装周也曾经如此：来自世界各地、特立独行的时尚风向标在篷内为潮人们演绎他们张狂的梦想；颀长而羞涩的年轻模特散布在曼哈顿的大街小巷，轻捷如羚羊般穿过人群走向秀场。

　　和量化管理的其他产业一样，时装周也发生了变化。它似乎规模更大，也更有效率了。电视和报刊杂志的广告宣传、博客红人的推广，这些如出一辙的营销手段看似完美地娱乐了它的核心受众。然而，这种快速产业化使时装周变得寡淡无味了，过去那些吸引眼球的天才表演不复存在。

　　“如今就连餐饮业也比时尚业有趣得多了。”已在Paper杂志工作了20多年的资深编辑Kim Hastreiter说。

　　前法国版《Vogue》编辑Carine Roitfeld也支持这一观点。直言不讳地指出时尚界再也没有任何惊喜了。“那些天马行空的天才设计消失了。时尚的产业化削弱了其创造性。”

　　无论上述观点是否正确，Roitfeld女士的这一观点是毋庸置疑的，即如今的T台秀像公司发布会一样枯燥无味。这位在时尚界地位举足轻重的法国编辑补充道，如今的时尚界缺乏“惊喜感”和“让人铭记于心的疯狂劲儿”。

　　正是对这股疯狂劲儿的追崇让人们争相涌入纽约大都会博物馆， 一睹名为“Alexander McQueen：狂野之美（Savage Beauty）”的展览。尽管并无大肆宣扬，但我们都知道，这场该博物馆有史以来参展人数排名第八的展览，标志着当代时尚史上一个勇于进取的伟大时代的落幕。

　　McQueen戏剧般的辞世和John Galliano离开Dior让我们意识到一个被忽略的事实。在过去的十年间，由于几大集团的集中收购，许多品牌走出了原本的家族企业模式，在McQueen，Galliano和Tom Ford 等大鳄的引领下逐渐为普罗大众所接受，并由此发展成一个势不可挡，甚至可以说是颇具文化垄断性的产业。

　　圈内人士恐怕很难忘记这些辉煌时刻：Galliano带来的帐篷中的焰火；Gucci带来的皮草秀场； McQueen在中世纪的巴黎古监狱带来的笼中狼群；Dior在卢浮宫附近的杜依勒里花园带来的歌舞伎秀；McQueen男装在米兰运河边带来的开膛手杰克（Jack the Ripper）的摇滚风潮。

　　随着西方经济的繁荣及新兴市场（尤其是巴西，俄罗斯，印度和中国四大市场）的崛起，大集团十分乐意将诸如McQueen，Ford和Galliano等天才设计师充满想象力的作品呈现给顾客，以使品牌快速发展。掌控着超过500个耳熟能详的奢侈品牌的巴黎春天集团（Pinault-Printemps-Redoute）、厉峰集团（Richemont）和路威酩轩（LVMH）”的掌门人们十分清楚，他们需要的不仅是设计师，更是能不断推陈出新、将品牌标识深植人心的推手。

　　可惜，2009年乌兰巴托的路易威登精品店开业后，他们便认为这个使命已经完成了。

　　放眼现今的四大时装周，可能只有纽约时装周的Marc Jacobs， 巴黎时装周的Karl Lagerfeld和米兰时装周Miuccia Prada的秀场可以吸引一些眼球了。即便如此，在这个普遍自我膨胀的时尚界，这些贡献也只是杯水车薪。

　　的确，Lagerfeld 2010年在瑞典的冰山和巴黎大皇宫的秀场让我们记忆犹新。可这对于时尚界的现状又有什么帮助呢？

　　可以想象，在911十周年之际的本届时装周其实是时尚界萧条期的前奏，引领我们进入一个变百花齐放为立足大众的时代：市场份额大于新颖创意、稳妥管理高于大胆进取。基于这种理念下的时尚不可能脱离其商品性变成艺术品。难怪下一季的时尚大事件中会有意大利编制大王Missoni与美国平价连锁超市Target的合作及Jil Sander与Uniqlo（优衣库）的新一季合作。

　　“我热爱这个行业，也明白其中包含的风险，但我仍希望品牌们保留一定个性。”Roitfeld女士说道。过去的美好场景在她脑海闪现：设计师们让模特们身着奇装异服走秀，身为时尚编辑和缪斯的Isabella Blow穿着大胆招摇过市，纽约Barneys百货在她过世后将那些华服在橱窗展示。

　　时尚唯一的迷人之处，如Roitfeld女士所言，在于那份天马行空的张扬。然而，斯人已逝矣，致McQueen。致逝去的美好时代。