设计师文化之没落

　　Jil Sander创意总监拉夫·西蒙斯的辞退风波，乃是时尚圈血腥游戏的现实呈现

　　Cathy Horyn(谭薇/译)

　　“Jil Sander之后再也没有什么可以入眼的时装秀了！这是一个真实的梦境……一个令你重新发现时尚热情的动人瞬间。”

　　2月25日， Jil Sander 2012 秋冬女装秀结束两小时后，一位法国时装公司CEO满怀激情地发出了上述邮件。同晚，一位意大利时装公司CEO表示自己和女儿均是Jil Sander创意总监拉夫·西蒙斯（Raf Simons）的铁杆粉丝。

　　可是，就在Jil Sander女装秀揭幕前的数小时，这位才华横溢的设计师被“毫不留情地抛弃了”，取而代之的是品牌创始者吉尔·桑达本人。显然，这对业界颇为看好的黄金搭档没能迈过“七年之痒”这道坎。不少人都在为西蒙斯所遭遇的“不公正待遇”鸣不平，然而真正的隐忧却来自于强势品牌和残酷竞争下日益萎缩的“设计师文化”。

　　44岁的西蒙斯如今成了一名赋闲在家的“待业中年”，尽管在过去7年中，他被公认为引领亮色调风潮，同时为经典时装造型注入新元素的标杆人物。通俗地说，西蒙斯之于时装界，正如丹尼尔·戴·刘易斯之于好莱坞。在他的Jil Sander谢幕秀上，充满前瞻性和现代感的女装设计引发全场热烈掌声，激动的观众甚至涌上T台向设计师致意。

　　“这是我有生以来第一次经历这样的场面。”《纽约时报》专栏作家凯西·霍琳无不惊叹地写道。每个人都在期待西蒙斯的下一场演出。据说，Dior已向他抛出了绣球。也有人预测他将自立门户，专注于打造Antwerp等自主品牌。无论结局如何，至少可以肯定的是，西蒙斯的“好莱坞童话”已走到了尾声。

　　或许，这也代表着一个时代的结束。1968年，Paris House的创始人克里斯托巴尔·巴伦西亚加宣布退役时，抱怨自己累得像条狗一样。然而，至少他可以随心所欲地选择设计的风格、走秀的时段、合作的对象或高级定制的客户。如今，最大牌的设计师亦不过是在为大型奢侈品集团“作嫁衣”，譬如PPR旗下品牌Balenciaga的设计总监尼古拉斯·切斯科尔、Louis Vuitton的首席设计师马克·雅各布斯等等。因反犹言论被炒鱿鱼的Dior前设计总监约翰·加利亚诺表示工作压力是导致其行为失控的重要原因之一。的确，如今设计师的工作量越来越大——从初次交货到时装秀，从礼服到配饰，都得一手包办，还得周旋于红毯明星、时尚杂志编辑等各色人等之间，他们的地位却变得越来越尴尬，更多时候仅是作为品牌的附属品出现在公众的视野中。更糟的是，他们还得绞尽脑汁费尽口舌，说服公司CEO采纳自己的创意，尽管后者对时装设计往往是一窍不通。

　　在十年前，这一切几乎是不可想象的。时装设计师不仅可与当代艺术家及建筑师平起平坐，并且也乐于与后者相互“切磋”。譬如设计师川久保玲与美国摄影师辛迪·舍曼合作创意广告，缪西娅·普拉达与荷兰建筑师库哈斯联手打造门店新概念，马克·雅各布斯与日本画家村上隆共同推出新款手袋……

　　时尚从来就是一个血腥游戏。然而，目睹时尚设计师沦为几大奢侈品牌逐鹿巴黎的棋子，难免令人心中不是滋味儿。一个最新的消息是，斯特凡诺·皮拉蒂于3月5日正式辞去Saint Laurent创意总监一职，接任者是YSL和Dior的前男装设计师赫迪·苏莱曼，这对Saint Laurent所属的PPR集团来说，的确是个令人振奋的好消息，对苏莱曼的前老板、LVMH集团总裁伯纳德·阿尔诺而言，却不啻于多了一根眼中刺。时尚，你的名字不再是“梦幻”。