皇宫佳酿之诱

　　在乌麦·巴哈旺皇宫内体验夜宴配佳酿的诱惑，恰如奈保尔所言：“印度是不能被评判的，只能以印度的方式被体验。”

　　陈晞

　　飞机降落在印度久德普尔机场，出舱，旷原之风迎面，带着沙漠之城特有的干烈。难以想象，北半球的大部分地方此时此刻正蛰伏于漫漫寒冬。

　　作为拉贾斯坦邦第二大城市，久德普尔机场像长途汽车站一样小巧，穿厅过堂，直接站在了这片昔日马尔瓦尔王国的土地上。从2001年起，轩尼诗每两年在此举行一次显赫之旅。此次不辞舟车劳顿，只为夜享乌麦·巴哈旺皇宫——世界上仅次于英国伦敦白金汉宫的最大私人住宅。

　　蓝色之城

　　印度有几座因颜色闻名的城市：白色之城乌代布尔、金色之城杰森梅尔、粉色之城斋普尔，以及这座蓝色之城久德普尔。如果仅仅乘车穿过狭窄的街巷，或许觉得“蓝色”之名其实难副，这里的房屋多以土坯为材料，零落错杂，颇似中国新疆喀什的高台民居。

　　所幸，日落时分能站在久德普尔的制高点、该城的标志性建筑——梅兰加尔古堡之上。眺望久德普尔城区，只见湛蓝天空下，呈现着浅蓝、天蓝、水蓝、深蓝、靛蓝的房屋层层叠叠，绵延至远方。至于蓝色的由来，一说当地人自称为婆罗门族（婆罗门教：印度教的古代形式，婆罗门亦是种姓制度中的最高等级）的后裔，城中的房子被一律刷成了蓝色（梵天神的颜色），以此来彰显其血统的高贵；另一说，当地蚊虫为患，这种模仿靛蓝的颜色据说有驱蚊作用，于是居民纷纷把外墙涂上此色，渐渐地，久德普尔的旧城就变成蓝色一片。

　　也许历史本身如蓝色之城的缘起那样言说不清，但身处的梅兰加尔古堡无疑是印度历史无言而可信的证据。这座山巅之上的恢弘古堡由马尔瓦尔王国（Marwar）的君主于1459年开始修建。

　　印度古谚云：“不是所有的诗都写在纸上，有的被刻在了石头上。”这句话用来形容这座城堡再合适不过。梅兰加尔古堡屹立于峭壁之上，巍峨的黄色砂岩城墙直插蓝天，其基础和山体浑然一体，让人感觉似乎城堡就是直接从岩石上生长出来的。后来，历任王室在此基础上陆续为这座城堡增添了不少风格迥异的建筑，俨然，它已经成为了拉索王朝的精神象征。在《马尔瓦尔的房屋》中有这样一段描述：“这座城堡是如此不可征服，如此强大，无论是朋友还是敌人，都对它充满了敬畏、赞美、羡慕或者恐惧。”

　　当地人在此为我们准备了正式的欢迎仪式。骆驼列队夹道，鼓乐齐鸣，印度乐师身着殖民时期英国制式的军乐服，配合一本正经的表情，总有些诙谐的异样。在一座露天庭院，印度服务员递上当地特产Masala Tea，饮茶小憩，面前雕镂刻饰的窗棂浸染在金黄色的暮光之中，城堡苍遒，鹰群于守望塔处盘旋，一种身处异乡的情愫裹挟全身。上到古堡最高处的平台俯瞰，密密匝匝的民居之外，乌麦·巴哈旺皇宫兀自矗立。

　　复归昔日佳酿

　　乌麦·巴哈旺皇宫由久德普尔王公乌麦·辛格兴资修建，总共动用3000多名工匠，历经15年，于1943年完成。整座皇宫综合了东方和西方的建筑风格，其中32米高的圆屋顶采自文艺复兴时期风格，内部是镀金的家具及以几何型及流线型为特色的艺术作品，并挂上自我放逐的波兰艺术家斯特凡·诺尔布林（Stefan Norblin）异国风格的壁画。

　　虽然这里已被泰姬酒店集团经营，但作为老皇宫，乌麦·辛格的孙子，也就是现任王公，依旧与家人一起住在宫殿西侧，而宫殿剩余部分则向游客开放。最为人称道的是，该宫殿至今仍完整地保留了皇室生活的所有细节和风范。

　　夜幕降临，宫殿门前，按古礼，身披金银鞍具的象群和马队需在宫殿门口夹道欢迎；身着纱丽的曼妙女侍在楼道和厅堂里铺洒上藏红花制成的香水；宾客在头上交缠着用宝石和羽毛装点的头巾，穿过铺着大理石石阶的入口走进大殿，在布满浮雕的穹顶下入座。此夜，我们将借此皇宫贵气，品尝轩尼诗百乐廷皇禧干邑。

　　顾名思义，轩尼诗百乐廷皇禧干邑与皇室素有渊源。1818年12月24日，俄国沙皇的母亲玛丽亚·费多罗芙娜为庆祝她的儿子沙皇亚历山大一世的生日，向轩尼诗家族定制了一款以“生命之水”调配而成的极致干邑。两个世纪之后，轩尼诗的现任调配总艺师颜·费尔沃以先辈珍藏的手札为灵感，重新调配出这款佳酿。

　　入夜，兴尽而归，皇宫又恢复了往日的庄严肃穆。皇宫夜宴配佳酿的诱惑，或许只能如印度作家维·苏·奈保尔说的那样：“印度是不能被评判的，只能以印度的方式被体验。”