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全角透视拉菲的中国现象与中国价格

2011年07月14日 13:41 来源:21世纪网

  事实证明,世界上其他地方决定好酒的因素,在中国不一定适用。从影视作品到现实生活,拉菲在中国已成为一种身份的象征。

1982年拉菲1982年拉菲

  拉菲的“中国现象”与“中国价格”

  在冯小刚(微博)导演的电影《非诚勿扰》中,“成功人士”谢子言接过美女梁笑笑倒给他的一杯红酒,喝了一口说:“长城干红吧?味儿太薄了,缺少内涵。我是喝拉菲的。”

  今年1月18日凌晨2时06分,影视大腕宋丹丹(微博)微博(http://weibo.com)叫板房地产大鳄潘石屹(微博):“……潘总,我就是个演员没多少钱,我请你喝拉菲,别再盖楼了,真的,求你了!”

  从影视作品到现实生活,拉菲(Ch^ateau Lafite Rothschild)在中国已成为一种身份的象征。

  中国人对拉菲的崇拜,已经超越了年份、分数以及酒质。波尔多五大一级酒庄,拉菲“五岳独尊”;拉菲副牌Carruades de Lafite(中文名称“小拉菲”)也鸡犬飞升,成为一种在中国红得发紫的红酒,其影响力甚至超越某些二级酒庄。这种奇怪的现象被英国《滗酒器(Decanter)》杂志出版总监莎拉-肯普(Sarah kemp)称之为“拉菲的中国现象”(Lafite's China phenomenon),她在《滗酒器》杂志卷首语《葡萄酒的认知差距》中写道:“世界上其他地方决定好酒的因素,在中国不一定适用。以拉菲副牌Carruades de Lafite为例,不论在英国还是美国,从来就不是非要不可的葡萄酒,但在中国却比许多一级酒庄和二级酒庄还要抢手。”

  所有的波尔多人都在纳闷,甚至连掌管拉菲酒庄的罗斯柴尔德男爵集团(Domaines Barons de Rothschild)总经理克里斯托夫-萨林(Christophe Salin)也觉得不可思议,他在2009年9月接受法国《西南报》采访时说:“这是一种非常特殊的‘中国现象’。我第一次访问中国迄今已近20年,中国人已经非常快速地跟上法国的奢侈品市场,并把顶级葡萄酒看作生活的艺术的一部分。可能因为拉菲有一个美好的故事,很容易发音,他们喜欢的这个酒标也恰好反映了他们对法国的想象。”

  更不正常的是,“拉菲的中国现象”已经导致市场出现“拉菲的中国价格”。针对苏富比拍卖行(Sotheby's)2010年10月29日在香港以每瓶182万港元拍出3 瓶1869年拉菲,创造世界上最昂贵的葡萄酒新纪录,原《经济学人》亚洲版主编吉迪恩-拉赫曼(Gideon Rachman)在《金融时报》发表专栏文章,提出这样一个新名词——“拉菲的中国价格”(Lafite's China price),文章称:“3瓶1869年的拉菲在香港拍出43.79万英镑(注:以港币结算3瓶合计546万港元),这赋予了‘中国价格’新的含义。这个词通常是指最低廉的价格——反映了中国制造业的竞争力。但如今在最高端市场,也存在一个‘中国价格’,富裕的中国人把稀世奢侈品的价格,哄抬到让许多西方竞价对手吓得脸色苍白、以至于悄悄地溜出拍卖场的地步。”

  据Lix-ex(伦敦国际葡萄酒交易所)跟踪,在苏富比举行的这场香港“拉菲古堡——酒庄直递尊贵窖藏”拍卖专场,多个年份的拉菲成交价数倍于英国市场最近交易价,比如:一箱(12瓶)1982年拉菲,英国交易价37500英镑,香港成交价84289英镑(注:以港币结算103万港元),差价高出125% ;一箱2005年拉菲,英国交易价10182英镑,香港成交价23522英镑,差价高出131% ;一箱2009年拉菲(尚在橡木桶陈酿阶段),英国交易价10950 英镑,香港成交价43124英镑,差价高出294%……当然,我们不确定其中有多少买家是来自中国内地,苏富比国际葡萄酒部经理、葡萄酒大师塞蕾娜-苏克丽芙(Serena Sutcliffe MW)的说法是:“拉菲在19世纪受到欧洲贵族的欣赏,20世纪七八十年代赢得美国人的青睐,现在正在征服亚洲。”

拉菲的“中国现象”拉菲的“中国现象”

  如果是为了面子,那么……

  中国人为什么如此狂热地追捧拉菲?这是富隆国际酒业公司(Aussino)总裁、《滗酒器》杂志“全球葡萄酒行业50位影响力人物”之一的沈宇辉经常被问到的一个问题,他曾经这样总结:“如果你宴请10 个人,上拉菲人人都会知道是顶级好酒,上拉图(Ch^ateau Latour)只有五六个人知道,上玛歌(Ch^ateau Margaux)只有两三个人知道……”

  不过,如果是仅仅为了面子,拉菲其实并不是面子最大的选择,哪怕是中国人顶礼膜拜的1982年拉菲。

  在美国《葡萄酒观察家(Wine Spectator)》杂志选出的“20 世纪12瓶梦幻之酒”排行榜上,波尔多入选的只有1900 年玛歌、1921年伊甘(Ch^ateau d'Yquem)、1945年木桐(Ch^ateau Mouton Rothschild)、1947年白马(Ch^ateau Cheval-Blanc)、1961年柏图斯(Ch^ateau Pétrus),并没有拉菲。

  在《滗酒器》杂志2004 年选出的“今生不容错过的100 瓶葡萄酒”排行榜上,单列在前面的10瓶绝代佳酿也没有拉菲,波尔多入选的只有1921年伊甘、1945年木桐、1947年白马、1961年拉图、1982年碧尚女爵(Ch^ateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande)。拉菲只在按产区列出的13款波尔多葡萄酒中,以1959年拉菲忝列其中。

  在1855年波尔多分级系统,拉菲也只是五大一级酒庄之一,并非五大一级酒庄之首,当时的排名只是按酒庄名称首字母顺序排列的。倒是Lix-ex在2009年对1855年波尔多分级系统提出挑战,他们根据梅多克(Médoc)和佩萨克-雷奥良产区(Pessac-Léognan,1987年从格拉夫 独立出来)的2000多款红酒在2003年-2007年5年间的平均价格,重新分出60家列级酒庄,也是分为5个等级,其中一级酒庄的入选资格是:一箱 (12瓶)的平均价格达到2000英镑以上。Lix-ex据此分出六大一级酒庄,按价格顺序依次为:拉图(4620英镑/箱)、拉菲(4197英镑 /箱)、玛歌(3773英镑/箱)、木桐(2941英镑/箱)、侯伯王(2705英镑/箱,Ch^ateau Haut-Brion)、美讯(2225英镑/箱,Ch^ateau la Mission Haut-Brion)。也就是说,拉菲是老二,拉图才是老大。

  如果以具体到年份的身价来看,在《滗酒器》杂志2010年8月发布的1961年-2005年50年间法国葡萄酒价格榜上,1978年罗曼尼-康帝 (DRC.Romanée-Conti)以85790英镑/箱位居第一,1990年罗曼尼-康帝以79579英镑/箱排名第二,1961年柏图斯以 74062英镑/箱排名第三,接下来的第四、第五、第六位又分别被1999年、1967年、1996年罗曼尼-康帝占据,第七位被1990年里鹏(Le Pin)占据,第八、第九、第十位分别被1982年、2000年、1990年柏图斯占据。1982年拉菲仅以34562英镑/箱排在第十一位。也就是说, 过去50年来,真正的法国酒王是勃艮第的罗曼尼-康帝,真正的波尔多酒王是右岸的柏图斯。

  如果以分数来看,在美国著名酒评家罗伯特-帕克(Robert Parker)给过满分(100分)的2007年之前的法国葡萄酒中,截至2010年10月的重新评定结果,仍然能够保持满分的波尔多葡萄酒,拉菲只剩2 个年份(1996、2003),而左岸佩萨克-雷奥良产区的美讯多达5个年份(1955、1959、1975、1982、2000),右岸波美侯产区 (Pomerol)的柏图斯多达7个年份(1921、1929、1947、1961、1989、1990、2000)。特别值得一提的是,位于罗讷河谷罗帝丘(C^ote-R^otie)的吉佳乐酒庄(E. Guigal),仍然保持满分的葡萄酒多达21款,其中,拉慕林葡萄园(La Mouline)有9个年份(1976、1978、1983、1985、1988、1991、1999、2003、2005)、拉兰当葡萄园(La Landonne)有7个年份(1985、1988、1990、1998、1999、2003、2005)、拉杜克葡萄园(La Turque)有5个年份(1985、1988、1999、2003、2005),而这3个葡萄园的首个酿造年份才分别可以追溯的1966年、1978年、1985年,总面积加起来还不到5公顷。另外,在罗伯特-帕克的评分系统,拉菲还曾经创造过波尔多葡萄酒分数最低纪录——1974年拉菲只得56分,50-59分属于“令人无法接受的葡萄酒”。

  总而言之,以势利的眼光看,论分数、论身价、论排名,拉菲绝对不算最有面子的葡萄酒。

拉菲在中国已成为一种身份的象征拉菲在中国已成为一种身份的象征

  如果是为了享受,那么……

  去年曾有一位房地产商打来电话,问我在哪里可以搞到一箱1982年的拉菲,说是要请银行领导吃饭。我问吃什么,他说无非是鲍翅参肚之类。我告诉他,领导们爱吃的鲍鱼、鱼翅、海参、鱼肚、生蚝、大闸蟹之类,恰好并不适合搭配以赤霞珠(Cabernet Sauvignon)为主体的拉菲红酒,其结果必将是满嘴的鱼腥味、铁锈味以及苦涩感,搞得鲍鱼和拉菲两败俱伤,既有损于海鲜的鲜美滋味,又显不出拉菲有多么好喝。我建议不如选一些澳大利亚的霞多丽白葡萄酒(Chardonnay)、法国的阿尔萨斯雷司令白葡萄酒(Riesling)或者香槟(Champagne),总花费可能用不了一瓶拉菲的价钱。但他犹豫不决:“价钱倒是无所谓,问题是给领导喝合适吗?”

  根据西餐的正式宴会体系,餐前要喝开胃酒,比如香槟;正式进餐要给每一道菜搭配一款佐餐酒——海鲜和鱼类配白葡萄酒、牛羊肉配红酒;上甜点时要配贵腐酒或晚收型甜白葡萄酒;最后还应该来一杯餐后消化酒,比如波特酒或白兰地。而且,亭亭玉立、错落有致的高脚杯,以及每只杯中不同色调的葡萄酒,也会为宴会增加喜庆气氛,使宴会显得足够隆重和排场。这正是“法国大餐”去年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”的重要原因之一。

  而我们沿袭喝二锅头和啤酒的习惯,一场10个人6道菜的宴会,可能会上12瓶拉菲,却不会选6种不同的葡萄酒各两瓶。所有的食物都用拉菲去对付,不但单调,而且还会扭曲某些食物的味道,并且抹杀拉菲的品质。其实,中餐虽然是“共餐主义”,但上菜顺序跟西餐也差不多,而且现在许多高档中餐厅实行分餐制,完全可以随着上菜的节奏去上酒。所谓好酒的定义,不只在于名气大、等级高、品质好、价钱贵,最终还要取决于与食物的搭配是否完美,这才是葡萄酒的终极价值。

  另外,英国著名酒评家、葡萄酒大师杰西丝-罗宾逊(Jancis Robinson MW)还曾在2008年发表《拉菲的传奇》一文指出:“我肯定比一般的中国人更喜欢拉菲的味道,它非常干,几近严峻,醇厚,优雅,而这种风格让葡萄酒新手接受起来定会特别艰难,与中国的大多数食物搭配更是一场‘酷刑’——无论是各个省份的甜、酸以及辛辣的食物,还是高级饭店餐厅里奢侈的堆满松露和鹅肝酱的食物。”

  也就是说,对于刚接触葡萄酒的人们来说,现在可能还不是喝拉菲的时候。就好比绘画要从素描学起,我们不妨先从简单易饮的葡萄酒喝起,比如基本的波尔多AOC。

  如果是为了鉴赏,那么……

  毫无疑问,拉菲是一座伟大的酒庄。在波尔多五大一级酒庄中,拉菲红酒就像京剧“四大名旦”中的梅兰芳,严谨,工整,端庄,标致,体现了梅多克红酒的标准形态。但正如许多人更喜欢程派的沉郁幽怨、尚派的飒爽激越、荀派的妩媚俏丽,不少人可能更喜欢拉图的雄浑、木桐的华丽、玛歌的柔美、侯伯王的古朴……

  葡萄酒最让人着迷的地方是:每天有那么多不同的酒庄、不同的年份、不同的土地、不同的品种、不同的类型、不同的传奇,等着我们去发现、去品味、去探索。如果只是盯着现成的名气、等级、分数以及价格去品酒,那未免索然无味。如果我们满足于每天喝拉菲,那更是一种恐怕连拉菲庄主埃里克男爵(Baron Eric de Rothschild)也难以接受的现实,因为这将导致拉菲在中国的“LV化”,即使不至于出现经济上的泡沫,至少也会导致文化上的贬值。

  当然,相信总有一天,中国的拉菲崇拜者必将跨越波尔多的纪龙德河,向右岸的波美侯和圣埃米利永进发,继而留连于勃艮第的某个寂寞的村庄,徘徊于罗讷河谷的某个苍凉的山丘,然后再兴致勃勃地徜徉于莱茵河与摩泽尔河流域,纵横于皮埃蒙特与托斯卡纳之间,沐浴在杜罗河和里奥哈一带的阳光下,不断发现散落在某个角落的稀世珍宝。原来,葡萄酒的世界是那么大,世界上的好酒是那么多!

  来源:福布斯中文网

  

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