“香槟王子”的香槟心得

　　传说中的“香槟王子”只喝香槟，其它酒连碰都不碰——这是有关Eric的传闻中最普遍的版本。

　　说起上海滩葡萄酒圈子里的“香槟王子”，相信很多人都有耳闻：关于这位香槟“达人”，可谓传说纷纭，有说此人极其牛掰，市面上就没有他不了解的香槟；也有说此人对香槟太情有独钟，以至于其它酒再好(即便如波尔多顶尖名庄)，他都碰也不碰。

　　这位“香槟王子”本名顾嘉明，因仰慕吉他高手Eric Clapton，给自己起英文名为Eric，又因迷恋香槟，自号Fizz Eric。他的本职是航运经纪；葡萄酒于他，纯粹是业余发烧项目。

　　见面第一个问题，我就求证关于他的种种传闻。Eric笑道：“其实没那么夸张啦。我特别喜欢香槟，主要是个人口味偏好高酸度、矿物风味硬朗的葡萄酒，而对单宁的承受力却很差(笑)；再者，香槟其实风格多样，富于变化，就是只学香槟，也不用担心会‘审美疲劳’。当然，其它高酸度、矿物感强的葡萄酒如夏布利、卢瓦尔河谷白葡萄酒及德国甜白也很对我口味；在红葡萄酒中，优雅、细致而精妙的勃艮第精品也是我无法抗拒的。”

　　经法国香槟酒行业委员会中国办推荐，Eric这位业余发烧友，因传播香槟知识颇有贡献而新近获颁“香槟骑士团”荣誉骑士勋章。采访中，他对香槟的那份痴迷与感悟也感染了我，这位香槟骑士确是实至名归。就让我们一起来分享Eric的香槟心得吧。

　　香槟“达人”最推崇的三款香槟：

　　Krug Vintage 库克年份

　　Krug，人称“香槟中的劳斯莱斯”。Eric认为Krug精彩之处在于传统手法与现代技术巧妙融合的酿造工艺和高超的基酒调配技巧。

　　在酿造工艺上，大家都注意到Krug只在旧的小橡木桶中进行第一次发酵，这既避免了新橡木风味的影响，又通过木桶透气的微氧化作用，获得了Krug追求的丰富香气与丝滑油润质感；而用于调配多重年份香槟GRANDE CUVEE的存酒reserve wines则保存在不锈钢罐中，以避免进一步氧化。所以Krug香槟既有复杂的香气、口感层次，又无过于氧化之虞。

　　Krug香槟庄款款皆精品，为何最推崇Krug Vintage库克年份呢？Eric认为Krug Vintage比起多重年份Grande Cuvee更为灵动，且前者既有Krug对不同村庄、三种葡萄基酒的华美调配之功，又带有精彩年成的个性烙印。而且在品质上，Krug Vintage亦未必逊色于物以稀为贵的Krug Clos d’Ambonnay与Krug Clos du Mesnil这两款单一品种、单一葡萄园香槟。

　　Eric形容库克年份香槟有“华丽多姿的风味，潇洒灵动的气质，天衣无缝的质感”。而且，作为调配多村庄、三种葡萄(黑皮诺、莫尼耶皮诺与霞多丽)的调配型年份香槟之经典，Krug Vintage所选年份(1990年代只有1990、1995、1996和1998四个年份)可谓香槟迷挑选调配型香槟年份的最好标杆！在Eric看来，欣赏Krug的最好方式莫过于挑几个自己最钟爱的库克年份，买一些妥善储存，逐年开瓶，体验其陈年演变过程。

　　Champagne Salon 沙龙香槟

　　作为现代风土香槟的先驱与白中白香槟的开山鼻祖，沙龙香槟庄的创立是一个独特的故事：一个香槟票友的梦想成真。

　　沙龙香槟创始人Eugene-Aime Salon先生祖上并无香槟产业，但少年时，他常去葡萄园与香槟庄帮身为香槟酿酒师的姐夫打下手，并产生有朝一日自酿香槟的梦想。日后，他经商成功，又涉足政坛。功成名就后，难忘香槟理想，便在香槟区白丘Le Mesnil村买了半坡处面积一公顷的葡萄园，命名沙龙园Le Jardin Salon，自酿单一品种霞多丽的白中白年份香槟，作为业余消遣，并以此自酿招待亲朋、客户。结果，尝过鲜的亲友都强烈建议Salon将此酒商业性推出。颇感自豪的Salon后于1911年正式开设香槟庄，除自有葡萄园的出产，还从Le Mesnil村中其他葡萄农那里选购优质霞多丽葡萄。香槟史上第一款商业性推出的白中白香槟(白葡萄白香槟)Champagne Salon Le Mesnil Blanc de Blancs Vintage就此诞生。

　　沙龙香槟现用不锈钢酒槽作初次发酵容器，不进行苹果酸乳酸发酵，以素面朝天的自信萃取了精彩年成里Le Mesnil村独特风土所孕育的霞多丽精华。悠悠一世纪里，沙龙香槟仅出品三十七个年份。其陈年潜力惊人，一般要待酒龄二十岁之后才接近巅峰；其特别长寿的年份如1979、1988和1996，陈年五十载亦不成问题。

　　Phillipponnat Clos des Goisses 菲丽宝纳“歌雪园”

　　“香槟区处于全法国葡萄种植区的北界，边缘性气候使葡萄农每年都在为葡萄成熟度操心。在这样一个大环境里，Phillipponnat的Clos des Goisses歌雪园这块朝向正南到东南、坡度达35°~45°且正对马恩河支流的临水陡坡葡萄园，实在是整个香槟区风土条件最梦幻般得天独厚的葡萄园了——朝南的临水陡坡使葡萄藤得以极致利用日照能量，即使在香槟区最惨淡的年成里，歌雪园的葡萄都能达到出众的成熟度——如果你注意看香槟酒标上的酒精含量，会发现普遍值为12% 至12.5%，而Clos des Goisses则是13%！”Eric半开玩笑道，“与其它香槟最为不同的是，，Clos des Goisses 这款单一葡萄园年份香槟现在每年都出产，这就是在‘炫耀’它从不担心葡萄成熟度的最优越风土！”

　　由于Clos des Goisses现在每年都产单一葡萄园年份酒，且为黑皮诺主导型而颇有勃艮第红酒风韵，日本的葡萄酒鉴赏圈将Clos des Goisses尊为“香槟区的罗曼尼•康蒂(La Romanee Conti)”。这里还要补充的是：虽然Clos des Goisses现在每年都出年份酒，但绝非随意为之——其园区面积5.5公顷， 理论产量可达每年五万五千瓶，但Phillipponnat酒庄还要从中精心筛选葡萄：Clos des Goisses每年份实际产量仅为三千至二万瓶而已，真可谓优中选优。

　　是香槟，更是葡萄酒

　　“提到香槟这二个字，恐怕很多人还是很程式化地将其看作一种在欢庆场合渲染气氛用的昂贵的带汽饮料。”Eric不禁为香槟鸣起不平来，“其实香槟酒首先而且归根结底是葡萄酒： 通过瓶中二次发酵及带渣陈酿岁月洗礼造就的精致气泡充满活力、令人愉悦，但气泡并非香槟酒的全部内涵，甚至远非鉴赏香槟时最核心的元素；香槟酒既可按甜度、色泽、葡萄品种、是否单一年份等分为多种类型，又有展现酒厂风格、年份特征和/或凸现单一村庄/单一葡萄园风土特质的不同取向——可以说香槟本身就是一个葡萄酒百花园。而个中精品亦千姿百态，不拘一格，其香气与口感的层次与内涵，绝不逊色于任何其它类型的葡萄酒佳酿。所以我要说Champagne is a wine; fine champagnes are among the finest wines of all！”

　　Eric说他自己的香槟追求主要在于二个方面：一是在继续欣赏调配型香槟精品的同时，多方搜罗那些因产量小而可遇不可求的单一村庄/单一葡萄园风土香槟，以进一步领会香槟区内一些经典风土样本的特质；二是优先搜寻酒龄二十载以上的老年份香槟，因为状态良好的老年份香槟常集香槟、烈酒与陈年甜酒的丰富韵味和深邃层次于一身，是香槟爱好者进阶后迟早要陷入的“甜蜜陷阱”——而且，每一次体验到状态健康、风味隽永的老年份香槟， 都会深感幸福，因为时间才是这世上最奢侈的东西。

　　“香槟达人”谈老年份香槟的诱人元素：

　　蜂蜜，蜜饯，麦芽糖，檀香，烘焙咖啡豆，烤杏仁，核桃，海腥气，蘑菇，松露，皮革，烟草，枯叶，雪利酒，甜白酒，甚至鹅肝……