“变味”的素食

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-08-08 17:59 来源: 福布斯中文版 MSN财经

　　对一个“肉欲”旺盛的人来说，吃素是饮食革命中最折磨人的一个号召。

素食主义日渐大行其道

　　中国人认为“钟鸣鼎食”的高端生活一定是要和肉有关系，所以在很多经史子集中贵族常常也被称为“肉糜者”。现代的新贵因为全球交流范围的扩大，美食的版图也不断扩张，自然在食材和食法也不断创新。

　　记得早几年菜牌上发现这道叫“桑拿虾”的新菜时，曾经十二万分的好奇。然后就见了大厨一脸庄严地推了餐车和明晃晃的器具出来。当着我们的面，大厨把那些活蹦乱跳以为可以重获自由的虾请进锅里，让它们享受了一回“桑拿”的待遇。不知道是不是虾在锅盖下垂死挣扎的声音刺激了味蕾，抑或这虾真的是因为这种做法而有那种特殊的肉香，总之，那天在桌上吃得高潮迭起。

　　后来也是在类似的餐桌上，也是在同样的情境，但不同的是桌边却坐着一位活佛上师，他说，万物有灵，在接受什么样的待遇时，物灵都会做出相应的反应。尽管这种残忍的肉香是会让人像吸食鸦片一样上瘾，不过人们在吃下肉时也吃下了肉里的愤怒、悲伤、绝望和痛苦等诸种负面情绪，日积月累中难以消化，这就是现代人为什么会有这么多生理和心理双重疾病的真正原因。

　　或许真就是这样的原因，这个世界一天天对素食的宣传越来越肯定，越来越多的人狠狠心加入到这个行列。一个个看得上眼的偶像美女帅哥们，为了身心的健康和美丽都加入了素食革命。

　　大鱼大肉的浓烈之后，容易青睐小清新。仿佛一夜间，自己觉得还算有点精神追求的人，免不了期期艾艾地还是要去顺应潮流。

　　现今各大城市在城市中心都有新派的素食餐厅，但是坊间真正有名头的素食馆大多开在寺院之侧，吃素很容易就变成了吃斋，接着就演变成了一种要去接近我佛，荡涤心灵的行为艺术。在这样的前提下，哪里还能用味蕾体会得出素食是否美味，生怕一提了，又上升到贪嗔痴了。

蔬菜市场

　　佛音缭绕加人声鼎沸中，打开菜牌，满纸都是居心叵测的肉欲旺盛的菜名，只不过口是心非地在前面加了一个素字。

　　再看穿梭往来的服务生小妹眉梢眼角皆是春风，由不得意淫的心蠢蠢欲动，然后在脑子里翻一遍陈妙常与潘必正的风流佳话。

　　陆续端上来的许多菜，骨子里明明是豆腐一类的素骨子，却偏偏都长了肉头肉脑的荤样子——这里真得佩服斋厨们在意淫边缘游走的高度智慧。

　　他们可以用香菇做成“笋炒鳝丝”；用面筋做成“回锅腊肉”；用菠萝、青椒、素虾丸勾上酸甜芡，变成“菠萝咕噜肉”；用白萝卜或茄子加发面制成“猪肉”；用豆制品、山药泥烹制出“油炸鱼”；用绿豆粉掺水仿制成“鸽蛋”；用胡萝卜加土豆仿制成“蟹粉”；用香芋煮熟搅成芋茸，捏成鲤鱼形，入油锅炸酥后，加入多种调味料，变成“鲤跃龙门”；用优质黄豆磨蓉，炸后加特制调味料，即是“香脆乳猪”……整一个琳琅满目都是“肉”，真实而形象，带着世俗的沉甸甸的欢乐，连色、味、口感都可以乱真，而且依旧带着普通餐馆油多和味重的特色。

膳食平衡是素食者关心的话题

　　其实想想也是，这恐怕也是素食馆无奈之下的一种平衡。

　　广州坊间关于素食有一段让人津津乐道的传奇，据说发生在上世纪二三十年代陈济棠做市长当政期间，正值老广州作风豪奢的流金岁月。陈济棠自己信佛，并被公认为佛教大护法，其夫人莫秀英更是天天吃斋。有一次，她差人请了若干省港名厨到府上进行斋宴比赛。为防作弊，规定全部厨师都不带调味料入厨，一样的原材料，吃的就是素食的原味。谁知，有位精明的厨师，提早一天将一条干净毛巾泡在干鲍火腿老鸡熬成的上汤之中，然后晾干。入陈府时就搭着这条貌似擦汗巾的毛巾，很轻易就蒙混过关。入厨后，他将毛巾放入一小盆净水里泡着，汤中精华尽落到水中，他就用这味神奇的调味汤汁入肴。结果不言而喻，这位狡猾的厨师获得了冠军。

　　看来，不分高低贵贱，只要是凡人，大抵还是抗拒不了那一丝肉味。