60岁的坏孩子

　　“时尚顽童”高缇耶始终坚持自由开放的设计理念，他说：“人们应接受自己的与众不同之处，并且永远不要为此感到羞耻”

　　徐佳 谢宁馨

　　迷幻气息弥散的幽蓝色场地正中，聚焦T台的灯光愈加闪亮。观众开始尖叫。伴随着已故灵魂歌后艾米·怀恩豪斯沙哑、颓废而又性感的嗓音，一场大秀走入尾声。宛如一场流动的盛宴：夸张的蝴蝶头饰，皮草拼接大衣，雌雄莫辨的中性气质，东方脸孔上复制的怀恩豪斯经典妆容……30位来自中国、欧洲以及澳洲的男女模特身着高级定制系列让-保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）近几季的设计精髓，悉数登场。

　　最后出场的是高缇耶本人，这是他于5月11日在北京朝阳规划美术馆举行的首个中国时装展，同时庆祝Jean Paul Gaultier品牌店在北京新光天地落地。飞跑出来，像小男孩一样欢笑着向观众致意的高缇耶，刚刚在巴黎的工作室庆祝了自己60岁的生日，依然顶着 “时尚顽童”的绰号。

　　“我并没有那么顽劣！我很安静、很有礼貌，每次都会主动和人家问好。但在专业领域，我一直是个坏孩子。”他如此自我评价。

　　“为什么不呢”

　　高缇耶的头发已经变白，脸上却随时带着孩童恶作剧后的快乐神情。接受《第一财经日报》采访时，他穿着标志性的海军蓝条衫，下身是自己设计的男式长裙。当他把王家卫的《2046》说成了“2048”，会像孩子一样，不断小声念叨“6、6、6、6……”以加强记忆；他说自己的传记十分厚重，建议大家拿去“练习举重”；回答问题时，不时脱口而出的一句话是：“为什么不呢？”

　　2011年，与高缇耶并称为“顽童”的英国设计师亚历山大·麦昆黯然陨落，加之约翰·加里亚诺被迫离职，克里斯丁·拉夸的品牌公司申请破产保护，时装界一时波澜涌动。但职业生涯35年的经验，让高缇耶在浪潮之中保留一份淡然的心态。2011春夏系列是他与爱马仕的告别之作，他再一次以性感骑马装向品牌起源致敬。

　　观众仿若轮回到七年前，高缇耶初入爱马仕，举行第一次时装发布会的那一天——秀场搬到一所军事学校，充满木料与干稻草的粗粝香气，戴黑色高礼帽、面罩黑纱的神秘女骑士甩着马鞭登场，四下皆是惊叹之声……

　　高缇耶形容，“离开爱马仕就像离开一段爱情关系”。这之后，他并没有急着投入下一段“恋情”，而是对自己35年的设计之路进行一番梳理与检视。一场名为“高缇耶的时装世界：从人行道到时装天桥”的个人回顾展正在加拿大蒙特利尔展出，汇聚高缇耶反复叩响的设计母题与灵感历程。仿佛是对回顾展的呼应，更加专注于个人品牌的高缇耶在2011秋冬系列中，再次启用自己早年的男士裙装、锥形胸衣等挑战禁忌的元素。

　　向自己早年“反传统”的传统致敬，却并不意味着创意和反叛性的枯竭。北京时装秀上，塞维利亚男模Andrej Pejic艳压全场，一袭华美的刺绣紧身连衣短裙，散发着雌雄莫辨的异样性感气质；2011春夏系列，超重的Beth Ditto作为嘉宾模特登台亮相……在这个视觉传播高度发达的时代，高缇耶却依旧可以不断穿透“传统”那日益缩小的领地，带给观众惊喜。“和中国电影人或者时装设计师合作？为什么不呢，我才只有60岁而已！”

　　“男女都可以很性感”

　　“我的设计核心关于自由，开放性，参差多态之美，还有性别认同的包容性。人们应接受自己的与众不同之处，并且永远不要为此感到羞耻。”高缇耶的核心设计理念，从生涯之初践行至今，似乎是从孩提时起就融于血脉的一份认同。

　　他1952年出生于巴黎乡下，身为会计师的父亲希望他长大后能成为一个教师。但小高缇耶有一个神奇的祖母：擅长塔罗占卜、按摩以及婚姻顾问，喜欢穿衬裙出门。祖母鼓励他做自己喜欢的事情，带他看“巴黎女神游乐厅”（The Folies Bergere）这样的电视节目，女模特的羽毛装饰、胸衣及网眼袜给小男孩高缇耶留下了深刻印象，雅克·贝克的电影《装饰》是设计师工作场景的幻想源泉。设计师之梦就此萌生。

　　18岁那年，他鼓起勇气将自己的手稿直接寄给大名鼎鼎的皮尔·卡丹，后者在高缇耶生日那天亲自打电话通知录取。他做梦般地获得了第一份设计师学徒的职位，然而入行之初，道路并不平顺，他不久就被裁员了。在Jacques Esterel和Jean Patou的公司历经磨砺与训练，高缇耶才重获皮尔·卡丹赏识。

　　从1976年发布首个个人系列至今，高缇耶的设计版图以一次次大胆的尝试为地标：70年代初就选择各个种族的模特，甚至日后敢于在T台上使用年老的、刺青的、超重的模特；80年代，“内衣外穿”成了他最标志性的设计；1984年的men in skirts系列，他向全世界证明裙子可以成为男人的时装；1996年，Pin Up Boys系列，灵感来自于毫无关系的印度皇室和哈西德派犹太教……

　　“简约主义”从来不是高缇耶的宗旨，他酷爱巴洛克式的华丽繁复、拼贴与混搭。材料可以是乳胶、皮草、精致蕾丝、刺青图案丝袜甚至法式长面包；风格可以在严肃的高级定制以及戏谑性的复古及街头文化之间游走。类似这些尝试，无不包含一个核心的探讨：在差异性极大的范畴之间，如何包容与融合以创造出惊人的美感。

　　“时尚界还是过于保守，不接受男女都可以很性感很妩媚的看法。”卸任爱马仕创意总监后，高缇耶曾伤心地说，“我的设计初衷是向大众展示一个平等着装的时尚。”

　　缪斯麦当娜

　　评论界认为，高缇耶的设计打破了性别的边界，可以视为一份反性别歧视的宣言。他的缪斯是麦当娜。

　　高缇耶第一次见到麦当娜是80年代初，她正在电视上表演《Holiday》，之后又看到她在MTV颁奖礼上身着婚纱演唱《Like A Virgin》。麦当娜强烈的个人风格，让高缇耶以为她是英国人。颁奖礼上的大部分观众都是商人，他们为她的出位风格而不安，叛逆的高缇耶却觉得异常振奋。

　　1990年，高缇耶为麦当娜的“金发野心”世界巡演打造全套战袍。马尾高高束起，圆锥胸衣、男式长裤，振臂高呼的麦当娜树立了一个当代美国的经典文化形象。有意思的是，那个惹来非议的圆锥形胸衣并非奇思妙想，早在高缇耶7岁时，他就为泰迪熊娜娜缝制过类似的小胸衣。但小高缇耶不会意识到，30年后，麦当娜胸前这两个闪亮、尖锐的凸起，会像两枚重磅炸弹，为流行文化带来了颠覆性的女权主义挑衅姿态。

　　同样的催化作用也发生在张国荣身上。2000年，高缇耶为张国荣“热情”巡回演唱会设计了全套演出服装，黑色透明上衣、白色裙装、长发飘逸……张国荣的双性魅力发挥到极致，达到近乎魔幻的效果。再到光头女模特ève Salvail、着全套女装走秀的年轻男模Andrej Pejic，高缇耶偏爱这些“雌雄同体”之人，他们能够从两种性别交界的灰色地带，勇敢地建构自己的身份认同。

　　高缇耶曾为爱马仕设计香水Eau des Merveille（奇迹之水），题为“献给在阳光下望见星空的女人”。阳光与星空本无法现于同一时空，在高缇耶这里，可以透过一双热情与无畏的双眼互相望见。正像高缇耶所跨越的诸多藩篱：性别与风格，乃至岁月的流逝。