时尚界的戛纳评委

　　戛纳电影节组委会曾评价高缇耶，“作为服装设计师，他为电影史留下了丰富的素材”

　　徐佳

　　“我喜欢王家卫的《2046》，也欣赏李安的《卧虎藏龙》。他们的画面拍得好美，很巴洛克。”让-保罗·高缇耶滔滔不绝地回答中国记者关于“你喜欢哪些中国电影”的例行问题。他提及曾为张国荣演唱会设计舞台服饰，也去拉斯维加斯看过张国荣的秀，亦留意法国戛纳电影节有展映华语电影的独立单元。

　　关注戛纳，也许和高缇耶的新身份——电影节评审有关。不久前，第65届戛纳电影节公布了主竞赛单元的9位评审。作为评审团中唯一一位服装设计师，高缇耶将和四名导演、四名演员一起品鉴来自全世界最为优秀的电影作品，并颁出金棕榈奖。

　　这是一个令人震惊的消息。在高缇耶之前，极少有时装设计师受邀担任国际影展的评委。追溯戛纳的历史，《吸血鬼之惊情四百年》的服装设计石冈瑛子有过类似的经验，但石冈瑛子是纯粹的电影服装设计师，而不是时装大师。更何况，那是在1996年，距离高缇耶的受邀已经整整16年。

　　转念一想，高缇耶参与过电影《基卡》、《碧海蓝天》、《这个杀手不太冷》、《第五元素》的服装设计，与吕克·贝松、佩德罗·阿尔莫多瓦、彼得·格林威同时交好，还是麦当娜纪录片《Truth of Dare》电影团队中的关键一员。1987年，奥斯卡将最佳礼服造型的小金人授予他。戛纳电影节组委会则如此评价他：“作为服装设计师，他为电影史留下了丰富的素材，再怎么肯定也不为过。”

　　通常来说，时装设计师和服装设计师会刻意区隔时尚和戏服之间的差别。前者只关注于服装和潮流；后者关注角色和背景。但高缇耶的工作似乎模糊了两者的界限。

　　在《第五元素》里，高缇耶用几根白色绑带的造型就勾勒出导演吕克·贝松对于一个女外星人的奇思妙想。他的设计理念是最基本的服装款式，再加上“破坏”处理；也许撕毁、打结，也许加上各种样式的装饰物的融合拼凑，既夸张又诙谐，既前卫又古典。白色荧光面料凸显橘色的搭配，营造了一种荒唐的未来感，长久冲击着观众的视觉。事实上，1970年后，高缇耶在天桥上就展示了相似的服装，其中一些出现在1985年的电影《上帝创造了人》里，其中，他将男性裙装带入了大众的视野，并且在《第五元素》里再次得到确认。

　　到了上个世纪80年代晚期，高缇耶又创造了一系列诱惑性、拜物式的服装。在为彼得·格林纳打造的第一部电影《情欲色香味》里，他为女主角海伦·米勒设计了多套繁复、性感的小礼服，契合了影片对于性焦虑的暗示。

　　高缇耶也是西班牙大导演阿尔莫多瓦的精神支柱。在1993年的《基卡》中，高缇耶为片中古怪的“疤面女”设计服装，鲜红色的戏服放大了人物的嗜血本性，而以塑料制成的火箭筒胸衣，则明显汲取了1989~1990年时装大秀“女人中的女人”的灵感。一年后，麦当娜在世界巡演中采用了高缇耶改良后的圆锥形胸衣设计，成为争议一时的经典之作。

　　此后，高缇耶和阿尔莫多瓦一起合作了《不良教育》和《吾栖之肤》。高缇耶在《吾栖之肤》中给女主角穿上了裸色系的紧身连衣裤，那是他在1991年巴黎时装周上的展示。

　　细数电影和时尚的渊源，其历史之久远几乎贯穿电影史。而高缇耶也并非第一位为电影把脉的明星时装设计师。

　　1931年，制片人塞缪尔·戈尔德温狠砸了100万美元把可可·香奈儿从巴黎带到了米高梅。据说，塞缪尔曾为电影中的服装大伤脑筋。因为，当电影上映时，片中的服装已经过时，不讨观众喜爱了。

　　彼时，女装的腰围和下摆线正经历剧烈的革新。他希望香奈儿作为服装造型师，能够在电影开拍伊始就预测到巴黎的时尚潮流，而不是把钱浪费在后期的补拍中。不得不佩服塞缪尔的远见，香奈儿在《永驻今宵》等电影里取得了极大的成功。她设计的套装成为了美国职业女性的标准服饰，至今仍定义了女性独立、自尊、自强的特质。

　　也不得不提电影服装对于街头时尚的影响力。米高梅最著名的服装设计师吉尔伯特·阿德里安曾参与过裘蒂·迦伦的《绿野仙踪》、希区柯克的《夺魂索》和格蕾泰·嘉宝的《茶花女》等赫赫有名的大片。在1932年的经典影片《Letty Lynton》中，阿德里安决定把琼·克劳馥男性化的宽肩作为她独具的特征，并且用垫肩来加以突出，以展示独立自我女强人的风度。于是，垫肩成为当年风行于世的时髦物，纽约Maly’s百货公司在一年内销售出了50万件类似的时装。曾经十次荣获学会服装设计奖的伊迪斯·赫德认为，在电影史上，《Letty Lynton》是对服装式样影响最大的一部影片。

　　电影服装对于时尚的影响力始于上个世纪30年代，那是作为媒介的电影突飞猛进的时代。当走进电影院的观众数以百万计时，电影和潮流的关系就愈发密切了。克拉克·盖博在《一夜风流》里赤裸着胸膛的形象令人着迷，但男士马甲的销量却猛然下降了30%。许多例子都表明，一个角色的塑造可以对一个时代的形象产生多么重要的影响。《Bonnie and Clyde》里的费·唐娜薇用针织短袖、过膝A字裙、真丝方巾，以及不可忽略的贝雷帽，定义了60年代的另类；《安妮·霍尔》中戴安·基顿以最简单的男士衬衣、领带、小西装马甲和圆礼帽塑造了70年代的雅痞气。

　　考虑到服装设计师需要研究电影的基调和主题、揣摩人物的个性和心理变化、迎合每一处场景的色调和氛围，并将这些抽象的分析视觉化地呈现出来，有可能还会引导时代的风向标，他们并非电影节评审团的常客，反而显得不可思议。今年的戛纳，高缇耶也许会打破人们对电影服装设计师的偏见。