你需要一件黑夹克

　　上周，卡尔·拉格斐摄影展在纽约盛大开幕。在他25年的摄影生涯中，这并非第一次。不同的是，伴随这场摄影展的，还有一本讲述黑夹克历史的新书《The Little Black Jacket》。

　　卡尔·拉格斐在新书里将一件黑夹克的可能性演绎到极致。他见证过20世纪的时尚变迁，更深谙如何兜售传奇——在执掌Chanel帝国的几十年里，永恒的菱格皮包、NO.5香水，还有珍珠与山茶花的经典符号，都在他的一手经营下持续神化。如今，他那点石成金的手指又停留在经典的黑色小夹克上，可以想见，黑夹克的复古热潮亦随之而起。

　　《The Little Black Jacket》的另一位创作者是法国版《Vouge》的前主编卡琳·洛菲德。这位鬼才女主编同样在时尚界摸爬滚打多年，对时尚影像的表现亦颇有建树。半年前，她将自己刁钻出位的时尚大片集结成书，更以《争议》为之命名，一时间拥趸无数。如今两位时尚界标志性人物联手推出摄影集，可谓时尚圈令人期待的一次碰撞。

　　千面黑夹克

　　摄影集内收录了全世界113位文艺界最具代表性的人物，他们以不同方式穿着并诠释黑色小夹克衫的魅力。这些人物的跨界之广与妙，最大限度地展现了一件服装的魅力与能量。

　　大嘴影后莎拉·杰西卡·帕克身穿短款黑夹克，头戴夸张的巨型皇冠，当她迎风高举起另一件黑夹克时，正巧包裹住奢华的皇冠，似乎用柔软的夹克来为皇冠加冕；小野洋子在黑夹克的包裹下对你做着噤声的手势，大墨镜让你看不清她的眼神；时尚女魔头安娜·温托尔只露个背影，但你知道她标志性的蘑菇头转过来，一定会有副墨镜；名模巴普提斯用黑夹克搭配牛仔裤，潇洒依然；平井坚一脸忧郁玩起了束缚游戏；章子怡内衬军装衬衫，披在黑夹克之下的双手叉腰，一脸强势；苍井优则在黑夹克的腰间缠上和服束带，垂下一头黑发，一脸忧伤仿佛《雪国》里的驹子——这些风格截然不同的照片不仅出现在书中，更为刚开幕的摄影展提供了别样的展示空间。

　　黑色小夹克为何有如此魅力？单从字面上看，永恒的黑色与百搭的夹克相结合，而“小”字赋予了夹克利落的轮廓，又让这身外套多了几分率性与阳刚。所以，黑色夹克在男性身上往往能得到完美诠释，尤其是经典的皮夹克。

　　关于黑夹克，最经典的时尚Icon便是马龙·白兰度在电影《飞车党》中的造型。当他身“骑”铁马，半靠在方向盘上，不需一言一语，黑色的摩托赛车手皮夹克就足以成为银幕上永恒的迷人画面。这之后便是汤姆·克鲁斯。1986年，风华正茂的靓汤身穿一件Top Gun G1皮夹克出现在电影《壮志凌云》的飞机前，一脸青葱刚毅，成为一代英雄标杆。这两个经典银幕形象正是代表了皮夹克的两种类型：机车夹克和飞行员夹克。然而这已是经典夹克的另一分支，在此暂且按下不表。

　　传奇轮廓

　　“在时尚界，有些东西永远都不会过时，那就是一条牛仔裤、一件白衬衫与一件香奈儿外套。”虽然卡尔·拉格斐的这句定义颇有“王婆卖瓜”之嫌，不过上世纪中期确实是经典女性夹克频繁诞生的年代。

　　巴黎第一件传奇女夹克并非出自可可·香奈儿之手。1947年，克里斯汀·迪奥举办了人生的第一场服装秀：“新造型”(New Look)。当时的巴黎刚刚脱离战争阴霾，女性服装缺乏色彩，没有曲线，保守而呆板。“新造型”女装则具有柔和的肩线，强调曲线的优美和纤细的腰身，抛弃了曳地长裙，以短小利落的A字裙一扫战后萧条颓废的氛围，全面展示了女性爽利风貌与线条美感。这种简洁不失华丽的风格颠覆了所有人的目光，如一股清新的风迅速席卷了整个欧洲和美国，成为20世纪最具影响力的时装之一。这种新造型也让克里斯汀·迪奥获得了不少时装大奖，甚至重振了巴黎时尚之都的名声。而这会儿，香奈儿已经因为二战关闭了她的时装店，在瑞士独自放逐。

　　“新造型”中最经典的，便是那件白色束腰夹克。它有着柔和的肩线、丰盈的上围以及纤细的腰身，能完美展现女性婀娜的身材。最初，这件束腰夹克属于高级定制系列，名贵的材质和工艺让其标价不菲——5900法郎的价格相当于当时工厂工人三年的工资。此后这件经典夹克被不断改造和演绎，但一直保持着束腰与下摆的强烈对比。

　　去年，Dior设计总监约翰·加利亚诺离任后的第一场高级成衣发布会，也是代班总监操刀的第一个“过渡”系列中，束腰夹克的设计元素让设计团队拿到稳妥的免死金牌。他们对束腰上衣进行了多种演绎，尽管这种做法十分中庸，却平稳完成了交接任务，并意外赢得赞赏。

　　自由体验

　　1953年，年届七十的可可·香奈儿回到巴黎，重操旧业开始了她第二时期的设计生涯。此时Dior正当红。1954年2月5日，在看似落寞的气氛中，香奈儿郑重发布了她战后复出的第一个时装系列，经典黑色小夹克由此登场。在当时逐渐觉醒的女权主义影响下，人们很难预测，这样一件中性外套能有多长的生命力。

　　最初，经典黑色小夹克的灵感来自于当时奥地利的一款男装外套。香奈儿认为时下流行的女性套装设计不合乎潮流，剪裁太紧，充满压迫感。相比之下，夹克独特的裁剪设计增加了手臂的活动空间，也为女性提供了更自由的穿着体验。自1983年起，在卡尔·拉格斐推出的每一个系列中，它一次又一次地被重新演绎，且多为经典黑色。

　　上世纪80年代，女权运动达到全盛时期，吸烟装(Le Smoking)开始在全世界流行。吸烟装原来是指上流社会的男士在晚宴结束后，脱下燕尾服坐在吸烟室里抽烟，换上的那种黑色轻便装。1966年，伊夫·圣·罗兰在女权尚未启蒙的年代，大胆开创中性风格，设计了第一件女性吸烟装。

　　修长收身的皮草西服、领结、马甲、铅笔裤、粗跟高跟鞋、皮手套、褶皱的长丝巾等，皆是吸烟装的经典元素。伊夫·圣·罗兰设计出第一件吸烟装之后，几乎每年都会推出不同款式的吸烟装。在20世纪80年代，吸烟装强调宽肩线，垫肩、窄裤脚，呈现上宽下窄的倒三角形，塑造女强人强悍形象。到了90年代，吸烟装又融入立体裁剪技巧，裤脚宽松曳地，走的是优雅闲适路线。

　　如果要问今年有什么夹克值得大众期待，Maison Martin Margiela For H&M一定是个不容错过的热点。最近几年来H&M先后和Jimmy Choo合作鞋履，与Lavin合作礼服，去年甚至浓妆艳抹地和Versace玩了一把。Maison Martin Margiela虽然算不得大牌，但在时尚界已有不小的名头。这个1988年在法国创立的品牌，设计师马丁·马吉拉即是“安特卫普六君子”之一。今年H&M把目光放在满是嬉皮士风格的Maison Martin Margiela上，推出几款率性的黑夹克已是铁板钉钉的事情。到年底发售时，想必又是一场黑夹克争夺战。