首届伦敦男装周特别报道 伦敦在燃烧

　　特约记者Rekko综合报道

　　曾经以为无论这个世界上的其它角落发生着怎样翻天覆地的变化，以Savile Row为标志的伦敦男装永远风平浪静地恪守着传统的标准。不管是硅谷的新富豪们从来不在任何定制服店挥霍一毛钱，还是亚洲新贵们更爱光顾设计古怪的潮流设计师品牌店，甚至伦敦女装设计师们凭借着充满激情的印花迎来阵阵掌声的同时，更从其它三大时装上抢来注意力，伦敦男装界永远故作镇定。

　　就在一个月前，美国休闲运动品牌Abercrombie & Fitch进驻Savile Row的消息引来了整条街的抗议，“原住民”们打出了“Give Three Piece A Chance（给西服套装机会）”的标语。与其说这是骚动的起点，不如说它是一个革新的历史时刻，6月，伦敦时装史上第一场男装秀开幕了。查尔斯王子亲自前来揭幕，接见了来自全球各地的男装设计师包括美国的Tommy Hilfiger、Tom Ford，英国本土的Christopher Bailey、Christopher Kane等。

　　尚差火候的“前奏”

　　尽管皇室成员亲自上阵，加上伦敦奥运会热闹的前奏，优秀设计师及品牌的匮乏成为了本次时装周上最明显的硬伤。英国时装品牌的代表Burberry仅在时装周上展示了手表系列，Jonathan Saunders、J.W.Anderson、Pringle of Scotland、Nicole Farhi、Topman、Magaret Howell、Richard Nicoll是屈指可数“成型”的品牌，而非设计学院新毕业的设计师。英国老牌设计师Paul Smith也没有在此次男装周上做秀（因为不想打断每年在巴黎做秀的缘故），但依然出席了新闻采访活动。在观察了新设计师和新消费者之后，他强调了作为设计师独立性的重要性。“我们不需要另一个设计师、另一本杂志、另一个作家或者航空公司。所以你要鹤立鸡群，一定要有自己的独立观点。”

　　然而，英国设计师并非人人像Paul Smith能够把幽默处理得当，更多人最终不幸地以“滑稽”造型收场。从Lou Dalton到Topman，人人都用黑袜子加中裤的造型诠释随性，这是伦敦应该有的吗？Smith直接质问这种造型“你到底想对我做什么”？另一位更为反叛的设计师Martine Rose则将丝袜套在模特头上，搭配连身工装裤或者喇叭裤，连时尚评论家们都不知道怎样为伦敦时装周画一笔功绩了。J.W.Anderson设计的透明蕾丝裤和鲜红色喇叭裤让品牌彻底从直男衣橱里划出。Pringle of Scotland的设计只能用中规中矩来形容。幸好，还有Jonathan Saunders这样懂得时髦又会玩的设计师撑着场面，用条纹和色彩玩味时尚，颇有英国版Missoni的风采。

　　三件套战袍打天下

　　好的设计师和品牌如此匮乏，为何还要举办男装周呢？尽管全球经济不景气，但男装市场依然在增长。 据市场分析公司NPD Group分析，2010年间，男装整体销量从360亿英镑增长到557.1亿英镑。而男装定制市场，从去年2月至今年2月间共增长12%。与女装中裙长效应相仿的是，男装中出现了袜子效应：经济越不景气，手工缝制的袜子销量越高。

　　对此，英国购物网站mrporter.com的主编Jeremy Langmead分析出三点主要原因。其一，失业率上升时，男人们更要打起十二分的精神去争夺、保卫工作。合身的“战袍”是成功的关键，它让你看上去更年轻、更健康、甚至更聪明，最重要的是让你充满自信。其二，在2008年金融危机来临时，许多人迅速地缩减了时装方面的开支，抛弃了经典的套装等，而选择了廉价的产品。但事实证明，这些单品使他们离品味越来越远，现在他们不得不重回父亲甚至爷爷的衣橱中，学习穿衣的法则。其三，互联网让男人也享受到了购物的乐趣。从前那些不知道或者羞涩于咨询品牌或者时尚搭配信息的男人们可以轻松通过网络获取所有知识，并且足不出户购买产品，不需要亲自或者麻烦太太去购买。

　　这也许是为何伦敦要挤破头打入男装市场的原因，但伦敦并没有将自己的特长发挥到极致，即完美的手工定制和精准剪裁，那才是全世界精英们应该向往的衣橱。第一届男装周并非成功的典范，但值得一提的是国内设计师Xander Zhou在伦敦时装周上粉墨登场，其把玩廓形与修身、配饰与主体时装的搭配，无论从时装设计到造型搭配都算是新生代中国设计师中相当值得推荐的一位。也许，伦敦男装周，该向女装周看齐，为全世界各地的年轻男装设计师提供一个共同交流的平台。