琼瑶浆的爱恨情仇

　　如果我在耳根抹上琼瑶浆，你是会先闻到香，还是会先尝到苦？

　　把Gewurtztraminer翻译成琼瑶浆，就好象把Meryl Streep唤作小清新一样让人有点犯晕。明明是铁娘子，浓郁、高酒精、耐寒、香气磅礴、甚至还有点微苦余韵，却偏偏要被不明所以的外人想象成温婉妩媚纤细娇弱的小女子，连名字带葡萄都一股脑钻进了琼瑶片里，言情得不知所谓。

　　如果非要译，我宁愿直接音译成诸如“格乌兹塔米那”之类，好歹听起来就似一个德国少女的名字。金发、长着一张轮廓坚定的脸、不化妆、小小的雀斑像阳光一样肆无忌惮。

　　这“Gewurtz”本来就是德语里“辛辣、有强烈香味”的意思。而如今全世界最著名的Gewurtztraminer产区，亦是从曾经被德国人占领、位于法国东北部边境的Alsace一直绵延到莱茵河畔。

　　有着粉红色的果皮，却孕育出金色的酒液，这件事本身就好象是Gewurtztraminer的写照。不随大流，叛逆，个性鲜明独立，善于创造意外。从这个意义上说，离开了中规中矩的德法系，倒反是一些平日里少被提及的产区卧虎藏龙，一不小心就有惊艳之作闪闪发光。

　　早前新西兰Vinoptima酒庄的庄主到访上海，有机会垂直品尝从04到07四个年份的Gewurtztraminer。四款酒完全不同的四种风情和老庄主坚持只在自家庄园里种植这一种葡萄的情形倒很有点偏执的迷人魅力。年近70的Nicholas Thomas Nobilo被誉为新西兰葡萄酒之父，老先生看起来精力充沛，而这个几乎可说是全世界唯一的一个单一Gewurtztraminer葡萄园所酿出的酒，就好似一部内容精彩、篇章分明、结构清晰、有高潮有跌宕的小说。貌似偶然天成，却原来是经过了几乎一辈子的孕育冥想才最终写就。

　　在新西兰东海岸线的Gisborne产区内，老先生花了40年时间，从300多个Gewurtztraminer品种里最终挑选出的5个，成为了如今种植在Vinoptima葡萄园里的珍宝。

　　04的酒体浓郁浑厚，后味的干姜气息令人印象深刻；05年因为有一半葡萄受到贵腐菌的影响，赋予了酒体极特别的肉桂、桂圆、甚至西班牙腊肠的风味，酸度格外清爽，竟与一般印象中的Gewurtztraminer完全迥异，简直有突破极限之感。06重回活泼妩媚，荔枝与玫瑰交迭着争相绚烂，加以时日大概也会成为懂得收敛的性感少女。至于07，晚收葡萄的香甜圆润饱满，100%贵腐带来复杂的结构香气，几乎瞬间就将人击晕了。

　　同一种葡萄，同一片葡萄园，却因为天地人的不同而诞生如此丰富多样的可能。种了一辈子Gewurtztraminer的老先生仿佛从来就没有纠结过定要这葡萄变成如何的香气怎样的口感何种的风味，他只是顺着那粉红色表皮，仔细萃取出每一年独特的芬芳。低温浸泡的独特工艺让Gewurtztraminer常常出现的后味之苦也变得若有似无，仿佛与那芬芳浓郁做着游戏，几乎练就了引人遐想的勾魂术。

　　他们说，喝过Gewurtztraminer的人，要么爱要么恨。

　　要么爱那浓郁芬芳，要么恨那苦涩空余。可这个世界从来都不是非黑即白。

　　一种葡萄可以有万千风情，何况还有不同的人不同的时间不同的地点不同的心境。

　　留得住香尝得出苦；感觉得到收放自如的锋芒；记得住或甜或干的韵味，如此这般将跌宕起伏化为云淡风清，才是一支真正上好的Gewurtztraminer所释放出的能量。

　　“如果我在耳根抹上琼瑶浆，你是会先闻到香，还是会先尝到苦？”这样的问题恐怕只可以盅惑不谙世事的小情人，至于老手，他们已经喝了太多Gewurtztraminer。仅凭香或苦，如何够？(文/唐七)