炫公司：欢迎来到时装周

　　欢迎来到时装周

　　和伦敦、米兰、巴黎相比，纽约时装周拥有最商业化的T台，和最完整的时装产业。作为一个生意，它最赚钱。

　　文｜CBN记者 刘荻

　　这里是纽约；这里是伦敦；这里是米兰；这里是巴黎……半年后，同样城市再来一次。

　　这是一个越铺张便越红火，花销越惊人就越引人入胜的行业。时装周就是品牌们最好的“展销会”。因此，它们不惜一切代价要将展示做得漂亮，赢得声誉，招来良好的口碑和下半年的订单。伴随T台上音乐流动的，其实是钞票经过点钞机的哗哗声，模特们踩着细高跟还能走得沉稳全靠身后的资金靠垫。

　　这就是一门生意—不仅是那些品牌。

　　每年2月份和9月份的纽约，林肯表演艺术中心的主秀场租金为6.5万美元；请著名造型师Rachel Zoe做一场造型2万美元；Rita Hazan或者Frederic Fekkai级别的发型师需要5000到1万美元；时装周开始前M.A.C已经有2万盒眼影被预定，而一个时装周所需的1000多位化妆师所背着的化妆品加起来总价值大约250万美元。更不要说超模、大牌摄影师和明星们的出场费。

　　“纽约拥有最庞大的预算，所以它成为了设计师、模特、摄影师、造型师以及所有其他人的焦点，人人都去纽约寻找成功”，英国造型师，非空间创意总监Ray Lee对《第一财经周刊》说。

　　但它们并不是一项公益活动，那些T台上的品牌们是时装周的真正客户—品牌花费了巨额的金钱，一年两次在这里进行产品展示。

　　一场秀，不到20分钟，并不能让台下买手们完成所有的订单，showroom和静态展示才是买手认真甄别、计算并完成订单的地方。这个战线不会拖得过长。

　　“我们秋冬季所有的订单已经完成，不会再有补货的情况，所以时装周和稍后的展示会对于买手和品牌来说都非常重要”，NC. Style集团副总经理耿振对《第一财经周刊》说。NC代理了Y3品牌在中国区的业务，耿振也刚刚在纽约完成了2012秋冬的订单。现在，品牌已经做好了生产计划。4月底，秋冬系列的服装就会进入宣传推广期，比如提供给明星参加活动或者借给时尚媒体拍片，9月这个系列就会陆续上架、被消费者买走。

　　时装周们也在抢时间了。2011年夏天，纽约与米兰爆发了一场大战，就因为2012年时装周的时间安排。直到今年2月初才定下了一个未来休战两年的方案。“巴黎和米兰也想把时间往前提。”观潮网创始人叶琪峥说，“时间很重要，媒体、买手全部都是跟着时装周走，比如米兰和巴黎有一天重合，那么在米兰最后一天作秀的牌子就不会有人来看。这个时间很重要，早开时装周早下订单，早生产，早上货。”

　　时装周本身就是一个大生意，一年两季的纽约时装周就能为纽约带来8.65亿美元的收入。《WWD》计算了一个销售额为2500万美元的美国设计师品牌的成本，其中在林肯中心两季的作秀就会花掉150万美元，是其利润的2倍。

　　“纽约的时装产业占整个城市GDP的很大比例，政府理解这一点，从现实出发他们需要扶植时尚产业”，《VOGUE》杂志中文版主编张宇对《第一财经周刊》表示，“他们脑筋很开放，可以和时装业如此紧密地联系在一起，比其他城市都有这个意识。纽约的政治家知道时装是产业，并不是虚的、轻浮的东西”。

　　纽约市长Michael Bloomberg在2月份刚刚宣布了Fashion NYC 2020(时尚纽约2020)计划，其中包括推出一个与纽约州立大学时装技术学院合作的免费MBA项目；寻找纽约市最具创新意识的零售商；推出一个基金资助那些新兴的设计师，只要他们使用本地的供货商；与帕森设计学院合作推出一个时尚管理的奖学金项目；以及向实习生和大学生们开放，为大学毕业生提供一个工作安排项目。

　　在此之前，美国时装设计师协会(CFDA)在纽约时装业起到整体管理的作用，负责对外整体沟通，比如与其他三个城市协商时装周的时间，与媒体沟通。它的会员们可以直接与纽约市长沟通。

　　这个协会还与VOGUE合作设立了Fashion Fund，提供25万美元的费用，专门支持新锐设计师。Michael Kors、Rich Owens到Alexander Wang、Phillip Lim、Jason Wu，都曾经是这个大奖的新人奖得主。选拔出的新人很快便可以获得投资人、零售商和媒体的关注和支持，有了资金、渠道和足够的曝光率，设计师品牌一夜间获得商业上的成功已经有了许多案例。

　　“这让纽约也成为新人辈出、善于造星的时装之城，吸引着更多的新人来到这里创业。”CFDA主席、设计师Diane von Furstenberg说。

　　另一个为纽约时装业近些年的发展推波助澜的重要人物则是美国版《VOGUE》的主编Anna Wintour。她对美国时装业的影响不仅在于她所认可的流行，或者20多年来她所挖掘的明星设计师如John Galliano、Marc Jacobs、Alexander Wang等等。在一个成熟的体系中，“有一个人愿意做这些事很重要。”张宇说。

　　和伦敦、米兰和巴黎相比，纽约时装周反应更迅速。作为服装生产地，从T台到生产线再到橱窗柜台上，纽约的时间是最短的。“纽约时装周，作秀的牌子多，数量多，但多是以美国市场为主的牌子，很少有国外牌子去。主要是本土百货店、买手来看。”叶琪峥说。

　　买手系统在纽约已经非常发达，独立品牌或者年轻的设计师如果无法承担消耗巨大的时装秀，那么利用静态展示，同样可以遇到识货的买手；而百货公司的买手制度，也让年轻设计师免去了开店租金的烦恼，除了带着好设计参加时装周，几乎没有其他门槛。

　　“纽约的设计师零售体系很好地扶持了这个产业。”时尚专栏作家林剑对《第一财经周刊》说。

　　同时，美国时装业从Ralph Lauren和Calvin Klein时代便一直强调设计的实穿性，时装周也是为了通过买手、媒体把设计师的作品推荐给消费者。“商业性也就是服装的可穿性，一件衣服好穿，自然大家都会买”，张宇说，“艺术家希望更多地展现自我，但街上的女孩子们希望她买的衣服可以穿的机会多一些。”

　　现在，时装已经成为一个为纽约市每年带来20亿税收的产业，“我们是世界时装之都，”纽约市长Bloomberg说，“我们将竭尽所能支持在纽约的时装企业，确保它们在这里不断发展、创造工作机会并为我们的经济做出贡献。”

　　所以，人们可能会去巴黎看大牌，去伦敦看设计，去米兰看奢侈品，然后……去纽约买衣服。