向专业进发或看上去很美

　　今年时装表和珠宝表品牌在Baselworld不再边缘化，她们不但抢占了1号馆、4号馆的核心位置，更凭借2012年女表的大热推出了只针对女性市场的收藏级复杂腕表。

　　浮动陀飞轮、珐琅掐丝、雪花镶钻这些专业制表品牌的当家利器如今被香奈儿、爱马仕、迪奥、宝格丽等奢侈品牌用得不亦乐乎。香奈儿更明确自己自1987年成立制表公司以来就与成衣系列分开组建团队，完全走专业腕表路线。

　　而另一方面，古驰、菲拉格慕等品牌则看中时装表的蓝海市场，依旧让时装创意总监负责腕表设计，采用ETA机芯。

　　“我们的客户是Gucci-mind型，他们对腕表的理解更多是从风格的角度。ETA的机芯足够好了，我不认为做陀飞轮很有趣。”Gucci手表首席执行官Michele Sofisti对本报记者坦言。

　　从一块三千元左右的机械芯宝曼腕表到香奈儿与爱彼表合作价值百万的限量版浮动陀飞轮，时装表市场的两极化似乎越演越烈。

　　尊崇专业：寻找那颗“芯”

　　香奈儿、爱马仕、路易威登等时尚品牌纷纷为其高端系列腕表寻找高级机芯。

　　2012年Baselworld最受女性欢迎的场地大多是高级时装屋按照品牌一惯风格打造的奢华展馆。虽然自产机芯一直是其弱项，但凭借品牌强大号召力，邀请顶级独立制表师跨刀合作、找到上乘的机芯供应商并非难事。这次珐琅大师AnitaPorchet就同时为香奈儿和爱马仕分别创作出各图案全球限量一只的珍贵腕表。

　　“现在全球经济形势不明朗，我们正处在因循守旧和情绪灰暗的危机中。一些传统制表品牌不喜欢冒险，这样就影响了创意。我反而在时装表和珠宝表中看到了勇气。”高级珠宝品牌De Grisogono创始人兼主席 Fawaz Gruosi在本届巴塞尔表展上推出了首款女士珠宝陀飞轮“Tondo”。他说，“我把品牌第一款原厂自产手动上链陀飞轮机芯用在女表上。因为腕表和时装一样，女性永远应该占领先锋位置。”Fawaz Gruosi坚信今后材质创新也会更多出现在时装珠宝腕表领域。

　　本届表展香奈儿为庆祝首款腕表系列Première问世25周年，继续与爱彼表 Audemars Piguet 高级研发部门合作，推出首款高复杂功能女士腕表。这也是继2005年J12陀飞轮表之后，香奈儿首度运用浮动式陀飞轮机芯。这枚昂贵机芯安装在根据表壳量身定制的长方形底机板上，动力储存40小时。所有细部装饰、倒角、拉直以及圆纹装饰的零件都按照瑞士高级制表传统的要求以手工完成。考虑到香奈儿位于瑞士拉夏德芳(Chaux-de-Fonds)占地八千平米的腕表工厂，和爱彼表专供香奈儿使用的3125机芯，这个品牌至少在其高端腕表系列保持了专业度。

　　这一策略与爱马仕腕表的不谋而合：其中高价位表款(如Arceau、Clipper、Sésame等系列)均采用ETA和Valjoux机芯，再经爱马仕制表厂改装修饰后，装配于表款里。对于顶级系列，如Cape Cod与 Dressage等，爱马仕会采用与Vaucher机芯厂合作的顶级机械芯。这家位于瑞士弗吕伊尔、拥有超过150名员工的高级钟表机械机芯生产商除为爱马仕提供机芯外，还为帕玛强尼等钟表品牌供货。为实现顶级机械机芯自产，爱马仕集团早在2006年10月就动用了2500万瑞士法郎注资Vaucher，取得其25%的股权。

　　有类似举措的还有路易威登腕表。在今年Baselworld美洲杯帆船赛纪念腕表发布会上，路易威登表示将会把原来位于拉夏德芳的制表厂搬到日内瓦，同时扩大面积，专心自主机芯研发。

　　“目前路易威登自主机芯生产大约占到5%-15%，希望新厂建成后能扩大到20%，但不会继续扩大，自主机芯只供应给品牌高端系列。”无论实现自产是颗遥遥无期的烟雾弹还是市场大势所趋，几大奢侈品巨头都坚持自己拥有的机芯将是最好的。

　　不是每款表都需要陀飞轮

　　GUCCI的Michele Sofisti认为时装表的未来并不在机芯上，而Timex group集团的Paolo marai也表示：“愿意为布满钻石的限量版腕表支付一万欧元的女士，比在乎机芯实力的女士多多了。”

　　“对于更广大的时装表市场来说，如何在五千块至两万块的价格区间内找到客户才是最重要的。”宝曼表的区域销售经理kevin表示。作为斯沃琪集团的一部分，宝曼自不必担心集团停止对外销售ETA机芯带来的危机。

　　Michele Sofisti更认为时装表的未来并不在机芯上，“对于女表市场来说，陀飞轮是被过度高估的热潮，它无论从产量和实用性上都比不上一块每天佩戴、配衣服好看的时装表亲切。女性对钻石的长久追求远胜于一块陀飞轮机芯。”

　　这也是菲拉格慕自五年前引进自己的腕表系列，现在势头越来越猛的原因之一。“今年Baselworld我们发布了布满钻石、蓝宝、象征夜晚星空与银河的Poema系列，已经被杂志推荐为圣诞节最佳礼物了。”Timex group集团奢侈品部的总裁Paolo marai表示。除了菲拉格慕，该集团还为范思哲生产钟表。

　　“今年我们用了经典的菲拉格慕红和新材质碳纤维，并且把机械机芯首次带入该款女表。腕表设计创意来自Timex位于米兰的设计中心(Giorgio Galli design lab)，同时他们还与菲拉格慕创意总监Massimiliano Giornetti合作，保证腕表中有成衣的元素。”Marai认为，“品牌之前都把机械机芯用于男表，今年尝试用在女表上是为适应女性高管对专业性的需求。但是，在我看来愿为布满钻石的限量版腕表支付一万欧元的女士，比在乎机芯实力的女士多多了。”

　　而作为施华洛世奇董事会成员之一，Robert Buchbauer发表的言论更为惊人，“现在连男人也喜欢Bling Bling的配饰了。2010年，我们决定发布男士系列，就是为了响应女性消费者的大量需求：作为给男士的礼物，特别是在父亲节，需要一款让人一戴上就会散发光芒的表。”2011年施华洛世奇钟表部门增长率超过25%，用Robert的话说，“这是一场时尚与钟表制造的成功联姻。”

　　<标题>=女表是最诡计多端的市场

　　在巴塞尔1号馆内，Gucci展厅前总汇聚着身材高挑面孔俊美的意大利男女。他们喜欢看来自佛罗伦萨的老工匠像手工制作竹节包握柄那样将品牌经典图案一段一段镶嵌在表圈上的过程。这款Gucci新推出的Bamboo腕表只针对女性设计。即使在瑞士制表业唯机芯论、时装表地位边缘的今天，Gucci腕表仍将外观设计摆在首位。

　　《21世纪》：很多时装表近年来都在向专业制表领域靠拢，但Gucci似乎并无此意？

　　Michele Sofisti：40年前Gucci是第一家推出手表产品的高级时装屋品牌，现在几乎所有时装甚至高级品牌都有腕表系列。Gucci九十年的发展历史中有一半时间都在制表，并在位于拉绍德封(La Chaux-de-Fonds)的品牌制表工坊进行装配。对于整个Gucci来说，腕表目前只占5%的比例，但我们有意扩大该部分投资。

　　目前Gucci腕表的总体定位还是时装表，我不认为一款Gucci陀飞轮有任何意义，除非是纪念款。时装表进入专业制表领域不是Gucci要走的路，就像不是所有钟表都需要陀飞轮，有时候只是品牌宣传需要。时装表有它的生存趣味，你很难从高科技、复杂功能的角度去理解一款竹节表：每段竹子都先以手工塑形切割，每片竹子的颜色纹理都不一样。对于时装表来说，消费者通常是时装品牌的粉丝，然后才会对它的腕表配饰系列感兴趣。还有一类偏年轻的人虽然对时装品牌毫无了解，却被腕表的美观和价格吸引，这也是我们想更多生产的表。

　　《21世纪》：所以你们一直很注重女表市场的开发？

　　Michele Sofisti：对我来说，真正有意义的女士表是从最初创意想法，到后期设计都只为女性设计的腕表。而不是做一块男表，然后出个小尺寸加点钻，就说这是女款。纯正的女表就是放大几个尺寸，男士也绝对不能佩戴。所以当Gucci做女表时，90%以上的流程都是只为女性设计。三年前我们的腕表销量中90%都是女表，现在男表销售量上升到了35%左右。女表市场中最诡计多端的事是很多女士也喜欢佩戴男士表。有时候你不知道卖了一款大尺寸男士表，到底是卖给男人还是女人的。这也是中性表近年越来越受欢迎的原因之一。

　　《21世纪》：相比于男表，女表在材质和颜色运用上更大胆？

　　Michele Sofisti：我认为今年有很多新材质运用在女表上，比如珍珠鱼皮、PVD镀膜、竹节。它们和时装一样，常常混搭出现，就像钻石也可以与塑料搭配在一起。对于现代女表来说，材料混搭是最值得把玩的部分。就像Gucci创意总监Frida Giannini负责Gucci腕表的设计，她会把时装周和Gucci成衣的元素注入到腕表中。

　　<标题>=多实用， 少幻想

　　行家

　　多实用， 少幻想

　　对各大钟表品牌来说，每年的巴塞尔钟表展都是展示创新的舞台。看过今年的新品，很明显的感觉是调整多于尝试，升级多于创造。大多数品牌都少有令人眼前一亮或出乎意料的全新创意。例如，在全钢款的基础上推出金钢款，在金钢款的基础上推出全金款，在全金款的基础上推出金钻款，是乐此不疲的套路。

　　但Rolex的Sky Dweller确确实实地让大家吃了一惊。Rolex是个稳扎稳打、墨守成规的品牌，尤其在产品开发上。在过去数十年中，除了Daytona和衍生款Yacht Master II之外，始终坚持不涉及复杂功能领域。今年，一款构造非常独特的Sky Dweller双时区年历表为Rolex敲开了复杂功能领域。出乎所有人的预料，这款跨越概念之作的造型极其激进，巨大的24小时环占据了表盘中央，红色三角指示异常显眼，月历巧妙地借助了12个小时时标，而调校时则需要转动表圈选择功能区。

　　尽管我们需要时间来习惯这款表，但作为一个新时代的启蒙者，玫瑰金款30多万的价格绝对是物有所值的。

　　万年历早已吊不起买家的胃口，连伊斯兰历也出现在钟表上了，怎么还没有中国历？这个疑问到今年戛然而止。解疑者是Blancpain，极其迷恋中国风格的钟表大牌之一，更是唯一深入研究中国元素的瑞士厂家。虽然闰月还需要手工调校，但自动显示的天干地支组合，一目了然的金木水火土五行归属，都是首次出现在腕表盘面上。红金款30多万，铂金款50多万，也就是万年历的价格。

　　相比传统品牌的小心谨慎，以Chanel、Hermes为代表的高级系列奢侈品牌反而显得更加积极、大胆。Hermes同时推出新款男、女自主机芯表，信心十足；Chanel的Premier陀飞轮则首次把旋转的笼架用山茶花盖住，并点缀钻石把制表业的精髓表现得如此漂亮。

　　艺术成为高级钟表业一股强劲的潮流，尤其是珐琅表。又一次，我们把关注集中在Chanel和Hermes上，前者找到Anita Porchet，将巴黎Cambon街Chanel寓所中最引人注目的中国屏风上的图案惟妙惟肖地绘制在表盘上，黑底色中半透明的五彩珐琅缤纷绚丽；Hermes偏爱的是淡雅和趣味，创作题材也大多来自自己历史产品的图案，还有品牌的最爱——马。

　　并非越贵的表就越有亮点：Omega的伦敦奥运限量版同轴擒纵表才四万出头；三万多可以买一块TAG Heuer的Jack Heuer纪念款限量计时表；Hamilton的Marine Chronometer限量复刻版价格在二万多，还可以在台钟、腕表之间自由拆装组合；1一万多的Bulova表可以通过9点位的旋钮自己调校机芯的频率，各个价位都有值得挑选的新款。