谁是谁的主

　　十月，本该是个充满喜庆浪漫气息的季节，但今年却尤为反常，经济危机风雨欲来加上乔帮主逝世，就连时装品牌D&G也要被其“父母”Domenico Dolce 和Stefano Gabbana亲手“扼杀”。在没有任何征兆的情况下，这个才过16岁花季的“少年”就要离我们而去，粉丝们除了表示惊愕也无话可说。

　　我倒是要拍手称赞两位创始人的勇气，果然从小裁缝转身企业家，除了运气还有相当的魄力。像人类社会一样，时装工业也面临着“人口爆炸”和“食物危机”的问题。一方面是越来越多的设计新秀自立门户，无论是设计科班出身还是明星跨界，每年总有那么几个像模像样的品牌冒出头来。而另一方面则是老品牌不断复生，纵使换过几次东家、几轮设计师都始终不愿退出历史舞台，总有财团愿意接手前人的烂摊子，希望自己的金钱能像强心剂一样让老人家们回复青春。

　　于是，时装工业表面上呈现出了百花齐放的景象，而实际上却是几家欢喜几家愁。向来只瞻前不顾后的时尚人听到Esprit净利润暴跌98%的消息爆出后，第一反应是“此牌还健在？”这个曾经让全中国白领以拥有它为骄傲的品牌，如今已经被本土的、外来的fast fashion品牌等竞争对手挤到了百货公司的角落里。对于这样一个上市集团控股品牌，让它退市概率几乎为零。Esprit针对青少年的副线品牌EDC会否成为改革第一刀？如果我是品牌决策人，反倒会把EDC推上前来，让Esprit逐渐退出舞台。要在fast fashion的激烈竞争中夺回疆土何其困难，不如绕道更年轻的市场下手。君不见Ipad时代的童子军们各个时髦犀利，他们正是未来市场进一步细分后的生力军。

　　所谓的副线(Diffusion line)源自上世纪80年代，售价昂贵的一线奢侈品为了赚钱又不失面子便推出了使用相对廉价的面料及更少细节的副线品牌。这一聪明的举动不仅让设计师有饭吃，也让消费者有衣穿，可谓皆大欢喜。但当时尚牺牲者们从疯狂中恢复过来，许多因为他们诞生的副线品牌岌岌可危，D&G已经先行一步，Roberto Cavalli的副线Just Cavalli曾数次传出将被出售的消息。曾经的辉煌让品牌拥有者不愿意承认大势已去，他们宁愿坚守瘦死的骆驼比马大的信条，更何况还有副线品牌成功转型的先例。Prada集团的Miu Miu就是最佳实例。2006年，Miu Miu的秀场突然从米兰搬到了巴黎，意图就是要告诉众人Miu Miu是独立的品牌，而非Prada的附属品。而近年来，无论是Miu Miu的业绩还是形象都有赶超Prada的势头。

　　不仅一线奢侈品发展副线，就连针对年轻人的中档品牌也纷纷出手，Olsen姐妹花设计的Elizabeth & James借着网络购物的东风一举而起，不过几年就推出了以牛仔为主的Textile品牌。少女时装品牌Juicy Couture也为其消费者带来了偏中性风格的Bird by Juicy Couture品牌。副线，不再是廉价的代名词，而是意味着多一种选择。我们可以大胆猜测，D&G这一次离开是为了更好地回来，也许是以更低的姿态贴地飞行。与其让fast fashion品牌来抄袭主线Dolce & Gabbana的设计，不如自己动手！当D&G强势回归的一天，Dolce & Gabbana成为它的副线也算是顺理成章的事，毕竟经济地位决定主次关系。