谁才是“酒王”？

　　在传统的春节，给戚友亲朋送上祝福，表达心意是必不可少的。红酒作为一种时尚的礼物，成为越来越多人的选择，但是如何选、怎么送，却有讲究。如果既要有品味，又要显档次，最简便的选择便是：“酒王”。

　　法国的帕图斯与罗曼尼-康帝、意大利的西施佳亚、德国的伊贡-米勒、西班牙的维加-西西里亚、美国的作品一号、澳大利亚的奔富-格兰奇和智利的活灵魂，虽无官方认证，却被公认为各国“酒王”。新春将至，选择其聊表心意，既不失风雅，又不用担心因收礼者葡萄酒知识欠缺而被忽视。

　　光阴荏苒，流年似水，转眼又临近新禧。中国自古以来就是礼仪之邦，礼者，《说文解字》曰：“所以事神致福也。”在传统的春节，给戚友亲朋送上祝福，表达心意是必不可少的。红酒作为一种时尚的礼物，成为越来越多人的选择，但是如何选、怎么送，却有讲究。如果既要有品味，又要显档次，最简便的选择便是：“酒王”。

　　每个国家，每个产区，都有自己的骄傲，都有一款或数款被普世认同为该国、该产区最好的葡萄酒，于是，就有了“酒王”的提法。能够被推举为“酒王”的，不一定是最好的、最贵的，也没有官方的认证。然而，有广大葡萄酒爱好者的追捧、有酒商的推广，故此，“酒王”知名度极高，送礼也够气派，且不用担心因收礼者葡萄酒知识欠缺而被忽视。

　　法国：帕图斯与罗曼尼-康帝

　　法国有十大葡萄酒产区，最具知名度的就是波尔多与勃艮第，因此两大产区也有各自的头牌“酒王”。

　　在波尔多，被称为“酒王”的不是五大名庄中排名首位的拉菲，而是右岸波美侯村的帕图斯(Petrvs)，也称柏翠。作为酿酒者追求完美主义的终极典范，帕图斯精雕细琢且不惜工本，年产量仅有4500箱左右，不及拉菲的1/6，是欧洲各国王室的挚爱，并于1947年成为英女王伊丽莎白二世婚宴专用酒。帕图斯一直坚持传统的酿造方式，现任庄主克里斯蒂安-穆埃克斯曾宣称：“当今波尔多酒庄大多采用自动化的生产与控制方式，出品也非常稳定，对此我不予置评，原因很简单，帕图斯就像是手工制造的劳斯莱斯。”1991年的严寒造成葡萄严重减产，由于担心因此影响酒的质量，帕图斯竟决定这一年不生产葡萄酒，对品质的追求可见一斑。相对于近年来被中国买家炒至天价的拉菲，帕图斯的价格还算稳定与合理，投资、收藏及送礼都是不错的选择。

　　勃艮第酒王则非罗曼尼-康帝(La Romanee Conti)莫属。实际上，它甚至被誉为王中之王，即便说是世界酒王，估计反对的声音也不会太多。我曾向法国一位著名的庄主询问有关罗曼尼-康帝的评价，他非常谨慎而认真地说：“那是一生之中难得喝到的极品佳酿，不能随意去评论，那是非常不尊重的。”故此，我们也不作妄评，只是引用该酒庄酿酒师德-维兰的一句话与大家分享：“罗曼尼-康帝有玫瑰花的香气，仿佛是仙子返回天宫后留在人间的遗珠。”

　　意大利：西施佳亚

　　1865年统一前，意大利一度也是诸侯割据，直到今天，各地区、各民族之间依然有矛盾，所以各产区都有自己的偶像，但是国际上普遍认可的、被冠以“酒王”美名的首推西施佳亚(Sassicaia)。

　　西施佳亚的历史并不悠久，上世纪30年代作为嫁妆归入马里奥侯爵的名下。此人吃喝玩乐样样精通，嗜法国红酒，好赛马养马。某日突发奇想，决心自己酿造出与波尔多顶级佳酿同样“高贵”的葡萄酒，于是说服老友拉菲庄主罗斯柴尔德男爵，从拉菲庄引进赤霞珠葡萄树种，采用同样的法国橡木桶，经过20多年的摸索，至60年代终于一鸣惊人。1968年，马里奥侯爵的外甥、酒业巨子彼德-安提诺里侯爵正式将此酒推向市场，并在各种大赛中屡获殊荣。1978年，英国最具威望的《醒酒器》(Decanter)杂志在伦敦举行世界赤霞珠品酒会，来自11个国度的33瓶极品葡萄酒参加比赛，结果由品酒大师休-约翰逊(Hugh Johnson)、施慧娜(Serena Sutcliffe)和克莱夫-科茨(Clive Coates)等组成的评审团，将1972年的西施佳亚推举为世界上最好的赤霞珠红酒。至此，西施佳亚不仅成为超级托斯卡纳之王，也被认为是当代意大利当之无愧的“酒王”。

　　西施佳亚并不贵，大约在2000元左右，送礼或收藏都是极合适的。

　　德国：伊贡-米勒

　　众所周知，酿酒葡萄的种植范围在纬度30-50度之间，因此，德国就数最北的葡萄酒产区了。寒冷的气候虽然不适合红葡萄品种，但是白葡萄在这种极限的条件下却有绝佳的表现，其中雷司令更是独步天下。此外，德国也仿效法国制定法律对葡萄酒进行分级管理，但是条例更加严谨与细致，其中最高的级别为Qualit??tswein mit Pradik??t，简称QmP，意为优质葡萄酒，在这个级别中又细分出5个等级，最高的是Trockenbeerenauslese，简称TBA，意为干果颗粒贵腐精选，也就是对贵腐葡萄再进行人工逐颗挑选而酿造出来的甜葡萄酒。

　　伊贡-米勒(Egon Müller)正是德国最好的雷司令、最高级TBA中的王者。其年产量在200-300瓶之间，每瓶的价格在2000欧元以上，而且都是375毫升装，也就是仅为正常750毫升装的一半，堪称世界上最贵的甜葡萄酒。

　　伊贡-米勒酒庄位于维庭根村(Wiltingen)附近一座名叫沙祖堡(Scharzhofberg)的小山上，总面积仅12.5公顷。虽然顶级的TBA出厂尽为业内人士或企业巨子收藏，仅在拍卖市场可能得到，但是伊贡-米勒酒庄同时也出品其他级别的葡萄酒，晚收级葡萄酒(Sp??tlese)年产3万瓶，逐粒精选级葡萄酒(Beerenauslese)约1万瓶，价钱虽比同等级酒贵一倍以上，却不会超过100欧元，作为新年礼物，甜甜蜜蜜，非常合适。

　　西班牙：维加-西西里亚

　　作为世界上葡萄种植面积最大的国家，西班牙的优质葡萄酒DO产区就约70个，酒庄林立，风格迥异，但是说到“酒王”，却是众望所归：维加-西西里亚(Vega Sicilia)。

　　维加-西西里亚酒园坐落在杜罗河南岸的山坡上，建园于1864年，地理环境极其恶劣艰苦，但恰是顶级葡萄酒的理想之地。

　　维加-西西里亚出品的顶级酒，名为Unico，即独一珍藏佳酿的意思。与其他顶级佳酿一样，Unico执行严格的产量控制，每公顷仅出产700-800瓶葡萄酒。其特色则在于独一无二的酿造过程：在榨汁、发酵后置于大木桶中醇化1年，之后转换到小橡木桶再醇化3年(美国橡木桶及法国橡木桶，约7：3比例)，之后再转入老木桶中继续醇化6-7年，灌瓶后还要待1-4年才正式上市，也就是说一瓶Unico必须在采收10年后方能销售。

　　记得第一次品尝，我不太习惯，以为酒被氧化了，朋友提醒我要耐心，于是耐心等待3个小时，这酒慢慢苏醒，沉厚的酒体与复杂的结构才充分展露。

　　Unico年产约6万瓶，酒庄按配售的方式，仅将此酒出售给列入客户名单的公司或个人，此名单约有3000人，西班牙上流社会的达官贵人如果未能榜上有名，就是很丢脸的事情了。

　　Unico市场流通的价格大约为3000元。

　　美国：作品一号

　　作为头号经济强国，美国汇聚了众多的超级富人，这些人不仅是大买家，也会入股酒庄自己酿酒。故此，以车库酒为代表的精品酒动辄过万元人民币，例如啸鹰，每瓶基本都在3万元以上，但是，能够被其他国家认可、可以称为“酒王”的却是价格不超过2000元的作品一号(Opus One，详见本刊2011年2月号《中国葡萄酒：向新世界靠拢》)。

　　Opus源自拉丁文，意思是“作品”，酒名之所以敢称第一号作品，而不怕被世人所诟病，是因为酿造这款葡萄酒的两位人物在葡萄酒世界的地位举世无双：一是美国酒王罗勃特-蒙大维(Robert Mondavi)，其让以纳帕谷为代表的美国葡萄酒获得世界荣誉，并制定了新世界的标准；另一位则是传奇人物、木桐庄主菲利浦-罗斯柴尔德男爵(Philippe de Rothschild)，法国最具影响力的酒业巨头。此二人在1979年联手打造天下第一号作品，起名“作品一号”，融汇新旧世界的精华，上市至今，一直广受追捧。酒标上印有两位先生的头像剪影及签名，足见二人对此酒的厚爱与骄傲。

　　菲利浦男爵于1988年去世，蒙大维也于2008年以94岁高龄离去，作品一号就此成为两位巨人的绝唱遗留人间。

　　作品一号年产约28000箱，虽说两位酒王的初衷是融汇新旧世界，我个人认为其实际上还是类似木桐庄的风格。

　　澳大利亚：奔富-格兰奇

　　奔富酒庄(Penfolds Grange)的历史可以说是欧洲移民在澳大利亚定居、繁衍、发展并取得成功的缩影。1845年，一位来自英国的年轻医生克里斯多夫-罗森-奔富和妻子玛丽从法国南部带来一些葡萄苗，在阿德莱得市郊玛吉镇(Magill)开始尝试种植。仿效法国南部的传统，他们在葡萄园的中心位置也建造了一座小石屋，并称其为Grange，英文的原意是农庄。罗森-奔富在酒庄内建立了医学试验室，一边经营酒庄，一边通过行医积累资金对酒庄不断投入。1780年医生不幸辞世，玛丽接管酒庄。这是一个极具经营头脑的女强人，在她的带领下，这个以小石屋为中心的酒庄不断发展壮大。实际上，在玛丽的最后岁月里，奔富酒庄的销量已经占整个澳大利亚葡萄酒总产量的1/3，成为当地无可争议的第一大酒庄。

　　1895年玛丽去世，女儿继承全部的遗产，作为不大，反而是玛丽的两位外孙将奔富推至顶峰。在上世纪20年代至二战结束前，奔富酒庄的出产占了整个澳大利亚几乎一半的销量。

　　随着奔富的扩张，产品的系列也逐渐丰富，从几十元到数千元不等，各种档次都有，几乎都以Bin带头，后面是一组数字，如Bin389、Bin407及Bin707。Bin原来是酒桶的意思，不同的酒桶有不同的编号，装不同的酒，卖不同的价格，但是，现在只是代表一个编号了。只不过，为了纪念当年创业时的那间小石屋，奔富系列中最高等级的葡萄酒不再以Bin标示，而是称为Penfolds Grange(奔富-格兰奇)，而这毫无争议就是澳大利亚的“酒王”了。

　　格兰奇的售价在3000元以上，我喝过许多年份的格兰奇，坦率地说，现在内地市场能喝到的都是2000年以后的，均未到适饮的时间，至少要在瓶中熟成10年以上才能有充分的表现。

　　智利：活灵魂

　　菲利浦男爵与蒙大维精心打造的作品一号获得空前成功之后，男爵再接再励，决心将同样的杰作再度复制。

　　男爵四处寻访适合葡萄生长的土壤和气候，希望在法国之外也能酿出顶级的葡萄酒，经过长年的研究与考察，最后定位于南美国度：智利。

　　与之合作的智利酒王维纳-孔查-托罗(Vina Conchay Toro)，既是一位伟大的酿酒师，也是酒业翘楚，他拥有的酒庄位于麦坡谷，当地几乎所有的条件都符合男爵的理想。双方一拍即合，用当地的葡萄配合木桐庄传统的酿造技术，精心打造出新的智利酒王，起名Almaviva，中文译名为活灵魂。

　　我们知道酒标对于木桐来说具有极其重要的意义，木桐庄每年都请著名画家作画为标，其中就包括毕加索。这款新诞生的“酒王”的名字也颇费周折，最后，男爵决定以法国著名喜剧作家博马舍(Beaumarchais)《费加洛婚礼》中的人物“阿玛维瓦公爵”(Count of Almaviva)为名，该剧因莫扎特将其改编为歌剧而扬名天下，而图案则采用智利古代象征宇宙天地的图腾。同样，为了给这款葡萄酒的质量作背书，两位酒王也在酒标上签上自己的名字。

　　活灵魂的价格仅为作品一号的半价，风格有相似之处，我认为是最具性价比的“酒王”。可惜的是，老年份的这款酒在市场上很难买到，但是作为送礼或收藏，都是我的首选。(文/凌春鸣)