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谁才是“酒王”?

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-17 17:47 来源: 新财富

  在传统的春节,给戚友亲朋送上祝福,表达心意是必不可少的。红酒作为一种时尚的礼物,成为越来越多人的选择,但是如何选、怎么送,却有讲究。如果既要有品味,又要显档次,最简便的选择便是:“酒王”。

  法国的帕图斯与罗曼尼-康帝、意大利的西施佳亚、德国的伊贡-米勒、西班牙的维加-西西里亚、美国的作品一号、澳大利亚的奔富-格兰奇和智利的活灵魂,虽无官方认证,却被公认为各国“酒王”。新春将至,选择其聊表心意,既不失风雅,又不用担心因收礼者葡萄酒知识欠缺而被忽视。

  光阴荏苒,流年似水,转眼又临近新禧。中国自古以来就是礼仪之邦,礼者,《说文解字》曰:“所以事神致福也。”在传统的春节,给戚友亲朋送上祝福,表达心意是必不可少的。红酒作为一种时尚的礼物,成为越来越多人的选择,但是如何选、怎么送,却有讲究。如果既要有品味,又要显档次,最简便的选择便是:“酒王”。

  每个国家,每个产区,都有自己的骄傲,都有一款或数款被普世认同为该国、该产区最好的葡萄酒,于是,就有了“酒王”的提法。能够被推举为“酒王”的,不一定是最好的、最贵的,也没有官方的认证。然而,有广大葡萄酒爱好者的追捧、有酒商的推广,故此,“酒王”知名度极高,送礼也够气派,且不用担心因收礼者葡萄酒知识欠缺而被忽视。

罗曼尼-康帝罗曼尼-康帝

  法国:帕图斯与罗曼尼-康帝

  法国有十大葡萄酒产区,最具知名度的就是波尔多与勃艮第,因此两大产区也有各自的头牌“酒王”。

  在波尔多,被称为“酒王”的不是五大名庄中排名首位的拉菲,而是右岸波美侯村的帕图斯(Petrvs),也称柏翠。作为酿酒者追求完美主义的终极典范,帕图斯精雕细琢且不惜工本,年产量仅有4500箱左右,不及拉菲的1/6,是欧洲各国王室的挚爱,并于1947年成为英女王伊丽莎白二世婚宴专用酒。帕图斯一直坚持传统的酿造方式,现任庄主克里斯蒂安-穆埃克斯曾宣称:“当今波尔多酒庄大多采用自动化的生产与控制方式,出品也非常稳定,对此我不予置评,原因很简单,帕图斯就像是手工制造的劳斯莱斯。”1991年的严寒造成葡萄严重减产,由于担心因此影响酒的质量,帕图斯竟决定这一年不生产葡萄酒,对品质的追求可见一斑。相对于近年来被中国买家炒至天价的拉菲,帕图斯的价格还算稳定与合理,投资、收藏及送礼都是不错的选择。

  勃艮第酒王则非罗曼尼-康帝(La Romanee Conti)莫属。实际上,它甚至被誉为王中之王,即便说是世界酒王,估计反对的声音也不会太多。我曾向法国一位著名的庄主询问有关罗曼尼-康帝的评价,他非常谨慎而认真地说:“那是一生之中难得喝到的极品佳酿,不能随意去评论,那是非常不尊重的。”故此,我们也不作妄评,只是引用该酒庄酿酒师德-维兰的一句话与大家分享:“罗曼尼-康帝有玫瑰花的香气,仿佛是仙子返回天宫后留在人间的遗珠。”

  意大利:西施佳亚

  1865年统一前,意大利一度也是诸侯割据,直到今天,各地区、各民族之间依然有矛盾,所以各产区都有自己的偶像,但是国际上普遍认可的、被冠以“酒王”美名的首推西施佳亚(Sassicaia)。

  西施佳亚的历史并不悠久,上世纪30年代作为嫁妆归入马里奥侯爵的名下。此人吃喝玩乐样样精通,嗜法国红酒,好赛马养马。某日突发奇想,决心自己酿造出与波尔多顶级佳酿同样“高贵”的葡萄酒,于是说服老友拉菲庄主罗斯柴尔德男爵,从拉菲庄引进赤霞珠葡萄树种,采用同样的法国橡木桶,经过20多年的摸索,至60年代终于一鸣惊人。1968年,马里奥侯爵的外甥、酒业巨子彼德-安提诺里侯爵正式将此酒推向市场,并在各种大赛中屡获殊荣。1978年,英国最具威望的《醒酒器》(Decanter)杂志在伦敦举行世界赤霞珠品酒会,来自11个国度的33瓶极品葡萄酒参加比赛,结果由品酒大师休-约翰逊(Hugh Johnson)、施慧娜(Serena Sutcliffe)和克莱夫-科茨(Clive Coates)等组成的评审团,将1972年的西施佳亚推举为世界上最好的赤霞珠红酒。至此,西施佳亚不仅成为超级托斯卡纳之王,也被认为是当代意大利当之无愧的“酒王”。

  西施佳亚并不贵,大约在2000元左右,送礼或收藏都是极合适的。

  德国:伊贡-米勒

  众所周知,酿酒葡萄的种植范围在纬度30-50度之间,因此,德国就数最北的葡萄酒产区了。寒冷的气候虽然不适合红葡萄品种,但是白葡萄在这种极限的条件下却有绝佳的表现,其中雷司令更是独步天下。此外,德国也仿效法国制定法律对葡萄酒进行分级管理,但是条例更加严谨与细致,其中最高的级别为Qualit??tswein mit Pradik??t,简称QmP,意为优质葡萄酒,在这个级别中又细分出5个等级,最高的是Trockenbeerenauslese,简称TBA,意为干果颗粒贵腐精选,也就是对贵腐葡萄再进行人工逐颗挑选而酿造出来的甜葡萄酒。

  伊贡-米勒(Egon Müller)正是德国最好的雷司令、最高级TBA中的王者。其年产量在200-300瓶之间,每瓶的价格在2000欧元以上,而且都是375毫升装,也就是仅为正常750毫升装的一半,堪称世界上最贵的甜葡萄酒。

  伊贡-米勒酒庄位于维庭根村(Wiltingen)附近一座名叫沙祖堡(Scharzhofberg)的小山上,总面积仅12.5公顷。虽然顶级的TBA出厂尽为业内人士或企业巨子收藏,仅在拍卖市场可能得到,但是伊贡-米勒酒庄同时也出品其他级别的葡萄酒,晚收级葡萄酒(Sp??tlese)年产3万瓶,逐粒精选级葡萄酒(Beerenauslese)约1万瓶,价钱虽比同等级酒贵一倍以上,却不会超过100欧元,作为新年礼物,甜甜蜜蜜,非常合适。

  西班牙:维加-西西里亚

  作为世界上葡萄种植面积最大的国家,西班牙的优质葡萄酒DO产区就约70个,酒庄林立,风格迥异,但是说到“酒王”,却是众望所归:维加-西西里亚(Vega Sicilia)。

  维加-西西里亚酒园坐落在杜罗河南岸的山坡上,建园于1864年,地理环境极其恶劣艰苦,但恰是顶级葡萄酒的理想之地。

  维加-西西里亚出品的顶级酒,名为Unico,即独一珍藏佳酿的意思。与其他顶级佳酿一样,Unico执行严格的产量控制,每公顷仅出产700-800瓶葡萄酒。其特色则在于独一无二的酿造过程:在榨汁、发酵后置于大木桶中醇化1年,之后转换到小橡木桶再醇化3年(美国橡木桶及法国橡木桶,约7:3比例),之后再转入老木桶中继续醇化6-7年,灌瓶后还要待1-4年才正式上市,也就是说一瓶Unico必须在采收10年后方能销售。

  记得第一次品尝,我不太习惯,以为酒被氧化了,朋友提醒我要耐心,于是耐心等待3个小时,这酒慢慢苏醒,沉厚的酒体与复杂的结构才充分展露。

  Unico年产约6万瓶,酒庄按配售的方式,仅将此酒出售给列入客户名单的公司或个人,此名单约有3000人,西班牙上流社会的达官贵人如果未能榜上有名,就是很丢脸的事情了。

  Unico市场流通的价格大约为3000元。

  美国:作品一号

  作为头号经济强国,美国汇聚了众多的超级富人,这些人不仅是大买家,也会入股酒庄自己酿酒。故此,以车库酒为代表的精品酒动辄过万元人民币,例如啸鹰,每瓶基本都在3万元以上,但是,能够被其他国家认可、可以称为“酒王”的却是价格不超过2000元的作品一号(Opus One,详见本刊2011年2月号《中国葡萄酒:向新世界靠拢》)。

  Opus源自拉丁文,意思是“作品”,酒名之所以敢称第一号作品,而不怕被世人所诟病,是因为酿造这款葡萄酒的两位人物在葡萄酒世界的地位举世无双:一是美国酒王罗勃特-蒙大维(Robert Mondavi),其让以纳帕谷为代表的美国葡萄酒获得世界荣誉,并制定了新世界的标准;另一位则是传奇人物、木桐庄主菲利浦-罗斯柴尔德男爵(Philippe de Rothschild),法国最具影响力的酒业巨头。此二人在1979年联手打造天下第一号作品,起名“作品一号”,融汇新旧世界的精华,上市至今,一直广受追捧。酒标上印有两位先生的头像剪影及签名,足见二人对此酒的厚爱与骄傲。

  菲利浦男爵于1988年去世,蒙大维也于2008年以94岁高龄离去,作品一号就此成为两位巨人的绝唱遗留人间。

  作品一号年产约28000箱,虽说两位酒王的初衷是融汇新旧世界,我个人认为其实际上还是类似木桐庄的风格。

  澳大利亚:奔富-格兰奇

  奔富酒庄(Penfolds Grange)的历史可以说是欧洲移民在澳大利亚定居、繁衍、发展并取得成功的缩影。1845年,一位来自英国的年轻医生克里斯多夫-罗森-奔富和妻子玛丽从法国南部带来一些葡萄苗,在阿德莱得市郊玛吉镇(Magill)开始尝试种植。仿效法国南部的传统,他们在葡萄园的中心位置也建造了一座小石屋,并称其为Grange,英文的原意是农庄。罗森-奔富在酒庄内建立了医学试验室,一边经营酒庄,一边通过行医积累资金对酒庄不断投入。1780年医生不幸辞世,玛丽接管酒庄。这是一个极具经营头脑的女强人,在她的带领下,这个以小石屋为中心的酒庄不断发展壮大。实际上,在玛丽的最后岁月里,奔富酒庄的销量已经占整个澳大利亚葡萄酒总产量的1/3,成为当地无可争议的第一大酒庄。

  1895年玛丽去世,女儿继承全部的遗产,作为不大,反而是玛丽的两位外孙将奔富推至顶峰。在上世纪20年代至二战结束前,奔富酒庄的出产占了整个澳大利亚几乎一半的销量。

  随着奔富的扩张,产品的系列也逐渐丰富,从几十元到数千元不等,各种档次都有,几乎都以Bin带头,后面是一组数字,如Bin389、Bin407及Bin707。Bin原来是酒桶的意思,不同的酒桶有不同的编号,装不同的酒,卖不同的价格,但是,现在只是代表一个编号了。只不过,为了纪念当年创业时的那间小石屋,奔富系列中最高等级的葡萄酒不再以Bin标示,而是称为Penfolds Grange(奔富-格兰奇),而这毫无争议就是澳大利亚的“酒王”了。

  格兰奇的售价在3000元以上,我喝过许多年份的格兰奇,坦率地说,现在内地市场能喝到的都是2000年以后的,均未到适饮的时间,至少要在瓶中熟成10年以上才能有充分的表现。

  智利:活灵魂

  菲利浦男爵与蒙大维精心打造的作品一号获得空前成功之后,男爵再接再励,决心将同样的杰作再度复制。

  男爵四处寻访适合葡萄生长的土壤和气候,希望在法国之外也能酿出顶级的葡萄酒,经过长年的研究与考察,最后定位于南美国度:智利。

  与之合作的智利酒王维纳-孔查-托罗(Vina Conchay Toro),既是一位伟大的酿酒师,也是酒业翘楚,他拥有的酒庄位于麦坡谷,当地几乎所有的条件都符合男爵的理想。双方一拍即合,用当地的葡萄配合木桐庄传统的酿造技术,精心打造出新的智利酒王,起名Almaviva,中文译名为活灵魂。

  我们知道酒标对于木桐来说具有极其重要的意义,木桐庄每年都请著名画家作画为标,其中就包括毕加索。这款新诞生的“酒王”的名字也颇费周折,最后,男爵决定以法国著名喜剧作家博马舍(Beaumarchais)《费加洛婚礼》中的人物“阿玛维瓦公爵”(Count of Almaviva)为名,该剧因莫扎特将其改编为歌剧而扬名天下,而图案则采用智利古代象征宇宙天地的图腾。同样,为了给这款葡萄酒的质量作背书,两位酒王也在酒标上签上自己的名字。

  活灵魂的价格仅为作品一号的半价,风格有相似之处,我认为是最具性价比的“酒王”。可惜的是,老年份的这款酒在市场上很难买到,但是作为送礼或收藏,都是我的首选。(文/凌春鸣)

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